Запуск аквариума

Как правильно запустить новый аквариум?

В данной статье мы продолжим разговор об установке аквариума, который начали со статьи: Аквариум для начинающих Теперь рассмотрим как правильно установить и запустить аквариум, не навредив при этом себе и рыбкам. Ведь запуск аквариума это как минимум половина, от успешного дела. Ошибки, допущенные в это время, могут еще долго мешать нормальному балансу.

Когда аквариум уже установлен, залит водой и в него запущены рыбы, очень сложно, и проблематично его переставить. Поэтому он должен быть правильно установлен с самого начала. Убедитесь что место и подставка куда вы собираетесь поставить его — выдержит вес аквариума, не забывайте, масса может достигать больших значений. Обязательно проверьте перекосы с помощью уровня, даже если вам кажется что все ровно. Не ставьте аквариум так, чтобы края свисали с подставки. Это чревато тем что он просто рассыпется. Аквариум должен стоять на подставке все поверхностью дна.

Задний фон обязательно наклейте до того, как установлен аквариум, проще всего сделать это намазав на фон глицерин тонким слоем. Глицерин продается в аптеке.

Не забудьте что за аквариумом должно быть свободное место, для обслуживания и проведения труб фильтра. Наконец, когда место выбрано и оно надежное, не забудьте подложку под аквариум, которая сгладит микронеровности и поможет более равномерно распределить нагрузку на дно аквариума. Как правило, она идет в комплекте с аквариумом, не забудьте уточнить у продавца.

Запуск аквариума — подробное видео в нескольких частях:

Все грунты, кроме фирменных в упаковке, должны быть тщательно очищены перед тем, как заспаны в аквариум. Большое количество мелкой грязи и мусора присутствует во всех грунтах, и если не промыть его, то серьезно засорит воду. Процесс промывки грунта долгий и грязный, но крайне необходимый. Самый простой метод это промывать небольшое количество грунта под проточной водой. Сильный напор воды вымоет все лёгкие элементы и оставит грунт практически целым. Можно также просто высыпать небольшое количество грунта в ведро и поставить под кран, на время забыв о нем. Когда вернетесь он будет чистым.

Укладывать грунт можно неравномерно, лучше всего расположить грунт под углом. У переднего стекла меньший слой, у заднего больший. Это создает лучший внешний вид при обзоре и позволяет легче убирать мусор, который скапливается у переднего стекла.

Толщина грунта важна, если вы собираетесь посадить живые растения, и должна составлять как минимум 5-8 см.

Перед тем как залить воду, проверьте ровно ли установлен аквариум. Это можно сделать с помощью строительного уровня. Перекос может усилить неправильную нагрузку на стенки, да и просто выглядит не эстетично.

Затем пора заполнить банку обычно водой из-под крана. Только дайте ей слегка стечь, во избежание попадания мусора и застоявшейся воды. По возможности заполняйте медленно, стараясь не размывать грунт, лучше использовать для этого шланг. Даже хорошо промытый грунт будет давать муть первое время. Можно просто положить на дно тарелку и направить поток воды на нее, вода не будет размывать грунт и муть будет минимальна. Наполнять аквариум нужно до верха, но оставить несколько см недолив. Не забывайте, растения и декорации то же займут место. После того как аквариум наполнен, добавьте в воду специальный кондиционер, он поможет быстрее вывести из воды хлор и другие элементы.

Можно добавить воду из старого аквариума (если у вас уже есть один), но только после того, как свежая вода в аквариуме нагреется. Также можно поставить фильтр из старого аквариума.

После того как аквариум наполнен, можно приступить к установке и проверке оборудования. Обогреватель нужно установить в месте с хорошим течением, например, возле фильтра. Так вода будет более равномерно прогреваться. Не забудьте что обогреватель должен быть полностью погружен под воду! Современные обогреватели герметичны, они полностью работают под водой. Не вздумайте его закопать в грунт, или сломается обогреватель или расколется дно у аквариума! Установите температуру примерно 24-25С, как она прогреется, проверьте с помощью термометра. К сожалению обогреватели могут давать разницу в 2-3 градуса. У большинства из них есть лампочка, загорающаяся в процессе работы, по ней можно понять когда он включен.

Внутренний фильтр — если в фильтре не нужна аэрация (например, имеется компрессор), то ставить его надо именно на самое дно, так как там скапливается вся грязь. Если лепить его в 10-20 см над грунтом, то толку от него не будет, а всё дно будет завалено мусором. Чем ближе к поверхности, тем лучше работает аэрация, если таковая нужна. Так что крепление фильтра — это выбор оптимальной глубины — нужно чтобы он был как можно ниже, но в то же время работала аэрация… А это уже опытным путём определяется. Но лучше прочитайте инструкцию к той модели что приобрели. Когда вы включите фильтр в первый раз, из него выйдет воздух, возможно даже не один раз. Не пугайтесь, пройдет несколько часов прежде, чем весь воздух будет вымыт водой.

Внешний фильтр подключить чуть сложнее, но опять же — читайте инструкцию. Обязательно трубки для забора и выброса воды поместите в разных концах аквариума. Это исключит мертвые точки, места где вода в аквариуме застаивается. Забор воды лучше расположить около дна, и не забудьте надеть на него защиту — префильтр, чтобы случайно не засосало рыбу или крупный мусор. Внешний фильтр нужно наполнить перед работой. То есть до включения в сеть, с помощью ручной помпы его заполняют водой. Я вам скажу что на некоторых моделях это не так просто, мне приходилось помучиться. Как и во внутреннем фильтре, во внешнем то же есть воздух, который выйдет со временем. Но первое время фильтр может работать довольно громко, не стоит пугаться. Если хотите ускорить процесс, осторожно наклоните фильтр под разными углами или слегка взболтните.

Коряги обязательно тщательно промыть, и затем прокипятить. Это касается как фирменных, так и тех что вы нашли сами или купили на рынке. Иногда коряги сухие и всплывают, в таком случае их нужно вымочить в воде. Процесс — это небыстрый, так что ни забывайте менять воду в емкости с отмачиваемой корягой. Как, где и сколько элементов ставить это дело вашего вкуса и не мне советовать. Единственное — убедитесь что все крепко установлено, и не упадет разбив вам стекло. В случае установки в аквариуме больших камней — 5 и более кг, не помешается под грунт, под ним положить пенопласт. Это даст гарантию того что такой большой булыжник не разобьёт дно.

Когда можно запускать рыбок в новый аквариум? После того как вода залита, декор установлен, а оборудование подключено, подождите 2-3 дней( еще лучше 4-5), прежде чем сажать рыбу. За это время вода прогреется, очистится. Вы убедитесь что оборудование работает как надо, температура стабильна и такая какая вам нужна, опасные элементы ( хлор) улетучились.

AquaSafe для воды.

В это время хорошо добавить специальные препараты для облегчения установки баланса в аквариуме. Это жидкости либо порошки которые содержат полезные бактерии, живущие в грунте и фильтре, и очищающие воду от вредных веществ. Растения можно высадит чуть быстрее, до посадки рыб, но не раньше чем прогреется вода до 24 С. Посадите растения, выждите пару дней, пока уляжется поднятая муть и запускайте своих новых питомцев.

Подскажите пожалуйста все ли правильно делаю.

Подскажите что делать с сомами? покупать еще одного или этот один в одиночку будет жить и не умрет?

Относительно чистоты аквариума? как тут быть?

Планирую через 3 дня купить еще гуппи 4 шт и неонов 4 шт и криветок черри 5 шт и яванский мох ))))

ТРЕТИЙ ШАГ. ЗАПУСК АКВАРИУМА

Этап запуска связан с первой-второй (или дольше) неделей жизни аквариума. Тут мы будем разбирать все нюансы посадки растений; нахождения баланса освещения, подачи СО2 и дозировок удобрений для аквариумных растений на стадии запуска аквариума. Также уделим внимание водоподготовки и особенностям обслуживания аквариума с растениями.

Итак, мы имеем хардскейп и все оборудование для создания акваскейпа. Теперь мы готовы приступить к запуску аквариума. И начнем мы с заливки воды и посадки аквариумных растений.

Первыми сажать следует те растения, которые, в соответствии с задумкой, прикреплены к корягам или камням. Это лучше делать еще до заливки воды, потому что при этом нам понадобится двигать декорации, а это крайне неудобно делать при наличии воды в аквариуме. Для наматывания, например, мхов и папоротников можно использовать капроновую нить. Через неделю-две после заливки воды капроновая нить разложится сама по себе. Это преимущество капроновой нити, но иногда и недостаток. Бывает, мох не успевает прирасти к субстрату за это время. Поэтому я иногда использую тонкую леску. Леска довольно быстро обрастает слоем мха и незаметна, но если по задумке нужно чтобы мох обволакивал субстрат тонким слоем, тогда лучше остановится на капроновой нити.

Для риччии удобно использовать сетку:

За месяц риччия прорастает через сетку и образует пышную кочку:

При посадке остальных растений удобно заливать воду в несколько этапов, так чтобы при посадке, начиная с более низких растений, вода лишь слегка покрывала их сверху.

Сначала садим почвопокровные растения. Глоссостигма, элеохарис, хемиантус куба – наиболее распространенные почвопокровные виды аквариумных растений для переднего плана. При посадке глоссостигмы или элеохариса желательно разделить их на маленькие кусты и сажать на расстоянии 1 см друг от друга. Это способствует быстрому зарастанию коврика.

Сажать нужно пинцетом корнями вниз, а для того чтобы растение не всплывало, нужно прижимать грунт рядом с посаженным растением.

Потом садим длинностебельные растения, если они предусмотрены в композиции при оформлении аквариума. Длинностебельные растения нужно сажать пучками, плотно друг к другу. Например, в аквариуме на видео ниже посажено 300 стеблей роталы. На этом видео хорошо продемонстрирован весь процесс посадки растений на стадии запуска аквариума.

Важно запускать аквариум с большим количеством растений с самого начала. В противном случае мы рискуем получить водорослевую вспышку. При запуске, маленькое кол-во растений не может подавить рост водорослей и не все питательные элементы успевают усваиваться растениями, оставляя их водорослям.

Если проблема начальных финансовых вложений в аквариум стоит остро, тогда имеет смысл уменьшить объем аквариума. Аквариум с растениями небольшого объема, например 60л, это не только дешевле, но и проще в уходе.

Есть еще одно очень полезное для запуска аквариума растение – риччия. Стоимость ее просто ничтожна. Она абсолютно неприхотлива и может служить своего рода двигателем на этапе запуска аквариума, в то время когда остальные растения приспосабливаются к новым условиям. Суть метода в следующем. Сразу после заливки воды и посадки растений нужно оставить плавающий на поверхности слой риччии. Будучи близко к источнику света она функционирует очень быстро, не оставляя водорослям ничего. И в тоже время немного приглушает уровень освещения в объеме аквариума, что нам и нужно на этапе запуска аквариума. В течении двух-трех недель нужно постепенно убирать риччию оставляя больше света и питания основным растениям в аквариуме.

далее>>

Пошаговая инструкция создания аквариума в стиле акваскейп для начинающих аквариумистов. Отличное место чтобы начать свой собственный путь в захватывающем мире акваскейпинга.

Энциклопедический раздел, посвященный аквариумным растениям. Фотографии, условия содержания, уход. Особое внимание уделяется особенностям использования того или иного вида аквариумного растения в акваскейпе.

Полезная информация касающаяся акваскейпинга и растительной аквариумистики в целом. Особенности выращивания аквариумных растений, аквадизайн, фотография и многое другое.

Aquascape Promotion — это портал и форум, основной тематикой которого является дизайн аквариумов с растениями в стиле акваскейп. Здесь найдет для себя много полезной информации как новичок в растительной аквариумистике, так и профессионал с большим опытом в аквариумном дизайне. Это ресурс, на котором публикуются фотографии аквапейзажей известных акваскейперов с их подробными описаниями, дневниками и обсуждениями.

Регистрируйтесь на нашем форуме и станьте частью сообщества любителей растительной аквариумистики.

ТРЕТИЙ ШАГ. ЗАПУСК АКВАРИУМА

Вода залита, аквариумные растения посажены. Осталось нажать кнопку «Старт». Этой кнопкой в прямом смысле является включение освещение в аквариуме. Особенностью освещения на запуске аквариума в моем методе является его пониженный уровень от оптимального. А именно, первые 2-3 недели мы будем освещать аквариум по установленному выше минимуму – 0.5 ватт/л (При использовании слоя риччии на поверхности, можно уровень освещения не понижать). Время освещения 8-9 часов. Можно и 7 часов, 10 часов это лишнее, так как могут быстрее расти водоросли. Выбор продолжительности освещения в указанных диапазонах должен обуславливаться тем, на сколько быстро вы хотите чтобы росли растения. Напомню, что в соответствии с этой методикой мы будем использовать только правильные лампы — лампы Т5.

Это — так называемый подготовительный этап. Он нам необходим для того, чтобы настроить все оборудование, понять, как это оборудование работает, приспособится к нему. В этом суть правильного запуска аквариума. В таком замедленном режиме мы меньше рискуем получить вспышку водорослей в аквариуме. На этапе запуска аквариума этот риск наибольший, так как только посаженные аквариумные растения функционируют не в полной мере, а значит им тяжелее конкурировать с водорослями, которые не такие требовательные как растения. Любая малейшая ошибка может привести к большим неприятностям.

Неполная функциональность растений обусловлена стрессом из-за новых условий, в которых оказались растения. К тому же во время посадки невозможно избежать механических повреждений растений, что усугубляет их стресс. Все это приводит к тому, что только посаженные аквариумные растения выделяют питательные элементы в воду (органические и минеральные), что во время их стресса выгодно только водорослям. Поэтому в первые две недели нужно сделать четыре подмены воды на новую (с той же жесткостью) — 50% объема аквариума. Потом можно будет перейти на нормальный режим подмен — 50% объема аквариума еженедельно. На это стоит обратить особое внимание. Подмены — это обязательный элемент правильного ухода за аквариумом. С подменами уходят накопившаяся органика – продукты жизнедеятельности рыб и гниения растений и излишки удобрений.

В этом режиме мы будем тренироваться достигать правильного баланса между потреблением света, питательных веществ и их подачей. Найти этот правильный баланс — это самое сложное в аквариуме с растениями, но если вы этому научитесь, то создание красивого растительного аквариума для вас станет пустяком.

Суть баланса между светом, СО2 и удобрениями можно проиллюстрировать с помощью схемы:

Как видно из схемы, пониженный уровень какой-либо составляющей по сравнению с остальными двумя контролирует рост растений. В принципе, приемлемо, если любая одна из трех составляющих ограничивает рост растений, будь-то удобрения, СО2 или свет, а остальные две присутствуют в небольшом избытке на уровне оптимума. Но на практике наилучшие результаты дает вариант контроля уровнем освещения, когда удобрения и СО2 в небольшом избытке.

Дисбаланс возникает, когда какая-либо из составляющих в большом недостатке. Например, неадекватно заниженные дозировки удобрений при высоком уровне освещения и СО2 вызывают выход последних за пределы оптимума. Или переизбыток компонентов удобрения при очень слабой подаче СО2.

Выход любой составляющей баланса за пределы оптимума всегда приводит к проблемам в аквариуме, что и есть признаком дисбаланса. Всегда это замедленный рост растений, что можно понять из схемы выше. Но это трудно-опознаваемый признак. Не каждый готов фотографировать аквариум два раза в неделю, чтобы оценить изменения скорости роста. Хотя, это самый эффективный метод контроля баланса, потому что замедление роста растений это самый первый признак дисбаланса в аквариуме, до появления водорослей.

Так вот, водоросли – это своего рода маячки, свидетельствующие о дисбалансе в аквариуме.

Самые распространенные водоросли в аквариуме с растениями это зеленый налет (в виде крупных — Green Spot Algae и мелких точек — Green Dust Algae), черная борода и разные виды зеленых нитчатых водорослей. Причины их появления в большинстве случаев одни и те же. Это недостаток СО2, недостаток удобрений. Черная борода также появляется при неравномерной циркуляции воды в аквариуме.

На этапе запуска аквариума для борьбы с водорослями имеет смысл использовать активированный уголь во внешнем фильтре.

Помимо упомянутых водорослей, очень часто, в первую неделю жизни аквариума довольно бурно растут водоросли в виде светло-зеленых, или слегка желтоватых (за счет мусора) тоненьких ниток — Rhizoclonium. На ощупь они сколькие и легко разрушаются, из-за чего трудно извлекаемые из аквариума. Вред они наносят существенный, потому что обволакивают все растения. Появляются они, по-видимому, из-за большого выброса органики (и неорганики) только посаженными растениями. Самый эффективный и, пожалуй, единственный способ борьбы с ними это креветки неокаридины. В плотности 1 креветка на 1 л аквариума избавляют аквариум от этих водорослей за пару дней.

Более подробную информацию о видах водорослей и борьбе с ними вы можете прочитать в статье Борьба с водорослями в аквариуме.

Так как же правильно настроить баланс? У нас есть четыре переменные – свет, СО2, удобрения и кол-во растений. При запуске мы установили освещение на уровне 0.5 ватт/л. Отталкиваемся от этого уровня освещения и остается выбрать дозы удобрений и настроить подачу СО2. Выбор дозы удобрений основывается на их потреблении. Потребление зависит от уровня освещения и количества растений. Уровень освещения знаем. Плотность посадки растений на старте, в соответствии с методикой, плотная. Значит рекомендованная доза, начиная с первого дня старта аквариума – 3 мл на 70 литров МИКРО+ и столько же МАКРО+ в день. Когда перейдем на уровень 1 ватт/л, дозу можно увеличить до 4-5 мл на 70 литров в день. Для всех других случаев читайте статью — инструкцию использования моих удобрений.

Дозировки удобрений можно также подобрать с помощью аквариумных тестов. Это более сложный подход, но он позволяет точно определить на сколько быстро потребляются питательные элементы растениями. В таком случае тестировать нужно концентрацию нитратов и фосфатов. Нужно исходить из того, что перед подменой воды их концентрация не должна быть равна нулю. Но и не должна быть слишком высокой (для нитратов — не выше 20-30 мг/л, фосфатов — не выше 1 мг/л). Чаще одного раза в неделю проводить тестирование смысла не имеет.

О дозировках отдельных компонентов думать не нужно, так как они сбалансированы в удобрениях. Иногда имеет смысл вносить железо и калий дополнительно. Подробно об особенностях внесения калия можно почитать в статье — калий в аквариуме.

То есть, принимая вышеописанное, все упрощается и сводится к правильной настройке подачи СО2 в аквариум. Это самая главная задача, поэтому на это нужно обратить особое внимание.

Одной из самый первых причин возникновения водорослей является низкая концентрация СО2. Концентрация СО2 в аквариуме должна быть 20-30 мг/л. Но как правильно определить концентрацию СО2 в аквариуме? Это довольно тяжело. Все (!) доступные для аквариумистов методы контроля СО2 в аквариуме имеют свои недостатки.

Можно определять концентрацию СО2 используя зависимость рН от КН воды по таблице:

Недостаток этого метода в том, что он не учитывает другие источники кислот, помимо СО2, понижающие рН. Например, всем известный процесс нитрификации постоянно идет в аквариуме, понижая рН, а следовательно внося некоторую погрешность в метод определения концентрации СО2 через измерение рН.

На данный момент самым лучшим методом контроля концентрации СО2 в аквариуме является наблюдение за поведением рыб и креветок. Я использую для этого креветок Амано. Они избегают участков воды с концентрацией СО2 около 30 мг/л, прячась в заросли, где циркуляция хуже, а следовательно, и концентрация СО2 ниже. Например, если из 10 креветок Амано Вы видите почти всех, тогда следует увеличить подачу СО2. Если же видите пару штук, значит концентрация нормальная. Достаточно поселить 1-2 креветки Амано на каждые 10 литров. О пользе креветок в аквариуме.

Кол-во подаваемого СО2 нужно определять с помощью счетчика пузырьков. Обычно на 60-литровый аквариум с плотной посадкой растений подается 100-200 пузырьков в минуту.

В большинстве случаев новички недодают СО2 боясь отравить рыбу. Часто это является основной причиной неудач – появление водорослей, забивающих растения с глубокой потерей баланса в аквариуме. Нужно понимать что с большим кол-вом растений риск отравить рыбу крайне низок ввиду того что СО2 постоянно потребляется. А осторожным нужно быть если осуществлять подачу СО2 не только во время включенного света, а круглосуточно. Если Вы не уверены, тогда лучше ночью не подавать СО2.

Помните что низкая концентрация СО2 — это первая причина всех проблем с водорослями. При возникновении проблем проверяйте это первым делом. Просто создайте для СО2 презумпцию виновности.

Режим подачи СО2 должен основываться на продолжительности освещения аквариума. В течении всего времени освещения должна осуществляться подача СО2 и плюс к этому времени 2 часа до включения освещения. Эти два часа необходимы для того чтобы на момент включения освещения концентрация СО2 уже была на должном уровне. Не смотря на то, что ночью (ночью в аквариуме мы принимаем то время когда выключено освещение в нем) СО2 не поглощается растениями, его концентрация довольно быстро уменьшается за счет выветривания, ведь, как я писал выше, СО2 плохо растворим в воде.

Конечно СО2 выветривается из аквариумной воды и днем тоже и прилично, в целом, существенно влияя на экономию и эффективность подачи СО2 в аквариум. Для того чтобы уменьшить выветривание СО2 нужно уменьшить волнение воды на поверхности. На многих фотографиях акваскейпов Вы могли заметить волны на поверхности воды. Это делается только на момент фотографирования для создания более впечатляющего снимка.

Также мы настроим правильную циркуляцию СО2 в аквариуме. Для этого нужно установить реактор СО2 в такое положение, чтобы течение уносило только что растворившийся СО2 от поверхности к дну.

Соблюдение этих простых правил позволяет сэкономить до 50-70% СО2 (!). Игнорируя их, зачастую, просто не возможно достичь необходимой концентрации СО2.

Этой инструкции вполне достаточно чтобы научится достигать правильного баланса в аквариуме с растениями. Теперь давайте перейдем к обитателям-помощникам полезным на этом этапе.

Пошаговая инструкция создания аквариума в стиле акваскейп для начинающих аквариумистов. Отличное место чтобы начать свой собственный путь в захватывающем мире акваскейпинга.

Энциклопедический раздел, посвященный аквариумным растениям. Фотографии, условия содержания, уход. Особое внимание уделяется особенностям использования того или иного вида аквариумного растения в акваскейпе.

Полезная информация касающаяся акваскейпинга и растительной аквариумистики в целом. Особенности выращивания аквариумных растений, аквадизайн, фотография и многое другое.

Aquascape Promotion — это портал и форум, основной тематикой которого является дизайн аквариумов с растениями в стиле акваскейп. Здесь найдет для себя много полезной информации как новичок в растительной аквариумистике, так и профессионал с большим опытом в аквариумном дизайне. Это ресурс, на котором публикуются фотографии аквапейзажей известных акваскейперов с их подробными описаниями, дневниками и обсуждениями.

Регистрируйтесь на нашем форуме и станьте частью сообщества любителей растительной аквариумистики.

Источники:
Как правильно запустить новый аквариум
Как правильно установить и запустить аквариум? От грунта до заполнения водой — все моменты и нюансы в материале статьи.
http://catfishes.ru/kak-zapustit-akvarium/
ТРЕТИЙ ШАГ
Запуск аквариума с растениями по дням: пошаговая инструкция. Посадка и уход за аквариумными растениями. Как избежать водорослей после запуска аквариума.
http://aquascape-promotion.com/uchebnik-09-zapusk-akvariuma-posadka-rastenii
ТРЕТИЙ ШАГ 1
Правильный запуск аквариума с растениями. Поиск баланса питетельних элементов и условий в аквариуме: СО2, аквариумные удобрения и освещение в аквариуме.
http://aquascape-promotion.com/uchebnik-11-zapusk-akvariuma-pravilno-balans

COMMENTS