Построить фундамент своими руками

Как сделать фундамент своими руками

При строительстве любого сооружения в первую очередь закладывается основа – фундамент здания.

Схема строительства фундамента.

Как правильно сделать фундамент – это важный и непростой вопрос, от решения которого зависит дальнейшая надежность возводимого здания и его эксплуатация. Естественно, что и расчет необходимых материалов и работ тоже напрямую зависит от выбранного способа закладки фундамента и его типа. Как известно, существует несколько типов фундамента под строительство зданий и сооружений, которые используются для разных целей и несут разную нагрузку. Выделить можно следующие типы фундамента:

Одним из наиболее популярных типов оснований под индивидуальные постройки домов являются ленточные основания. Обычно это жесткая железобетонная рама, которая заливается под несущими стенами постройки. Однако бывают и конструкции, когда ростверк (нижняя часть основания фундамента сооружения, которая распределяет нагрузку на основание) служит обвязкой для столбов опоры фундамента.

Если на стройплощадке грунтовые условия не позволяют применить традиционные решения, в таком случае можно воспользоваться свайные и столбчатые основания. Технология монтажа данных несущих конструкций считается наиболее дешевой и простой. Но этим не ограничивается весь выбор оснований под будущие постройки. Как сделать фундамент дома надежным и экономически выгодным основанием мы и попробуем разобрать поподробнее.

Схема устройства фундамента стаканного типа.

Фундамент дома – это основа, которую создают для перераспределения нагрузки от стен и кровли здания на грунт. Поэтому выбор самой конструкции перед строительством должен включать ряд факторов, таких как характеристики грунта стройплощадки, рельеф участка, будущие нагрузки дома на его основу.

Ленточные основания одни из наиболее надежных универсальных основ, при этом относительно просты в изготовлении. Данный тип конструкции является достаточно распространенной опорой для разнообразных объектов, начиная с ограждений и заканчивая индивидуальными постройками. Такое основание представляет собой железобетон, установленный по периметру возводимого объекта, служащий для распределения на грунт нагрузки. Устройство основания можно выполнить своими руками, хотя сам процесс и достаточно трудоемкий, кроме того, придется пожертвовать немалым количеством времени и обязательно соблюсти все рекомендации по строительству.

Любые строительные работы начинаются с анализа участка, где предполагается монтаж дома, точнее, его грунта. Причем разницы, будем мы делать ленточный фундамент для дома в несколько этажей или лишь до забора для ограждения территории, нет. Специализированные организации, занимающиеся геологическими исследованиями, предоставляют данные, на основании которых может проводиться анализ грунта на месте планируемой постройки. Но такая информация есть далеко не всегда, и чаще всего изучать грунт приходится самостоятельно.

Схема ленточного фундамента.

На новом месте строительства обычно отсутствует источник бесперебойной подачи воды, поэтому для обеспечения нормального хода строительных работ разрабатывают скважину, при бурении которой и будет возможность на различной глубине отобрать пробы грунта. Если на участке существует подвод воды, то необходимо будет выкопать шурф на 50-70 см глубже промерзания грунта. Также важным этапом является измерение глубины насыпного и почвенного слоев.

Устройство ленточного основания поверх этих слоев невозможно, поэтому их убирают, оставляя лишь пласты грунта: пески, глины, скрытые под верхним слоем почвы. Анализируя грунт, будет понятно, какими он обладает характеристиками и какова расчетная площадь его подошвы. Часто, когда работать надо по грунту, который вспучивается, такой слой заменяют слоем гравия или песка, впоследствии который смачивают и туго утрамбовывают.

Вместо ленточных также возводят столбчато-ленточные основания, сочетающие преимущества 2 типов фундаментов в себе. Особое внимание необходимо уделить уровню грунтовых вод. Если уровень высокий, необходимо создать дренажную систему, которая будет служить для отвода воды. После выполнения всех вышеперечисленных требований, может оказаться невозможным устройство ленточного фундамента на вашем участке, а будет необходимо сооружать свайный фундамент.

Схема заливки ленточного фундамента.

Прежде чем заняться возведением ленточных оснований своими руками под любое сооружение, необходимо выяснить глубину его заложения и его общую площадь. Исходя из характеристик возводимого объекта и качественных показателей грунта, рассчитывается глубина фундамента. Таким образом, если строение будет, к примеру, двухэтажным домом из кирпича, то ленточный фундамент следует заглублять до границы промерзания грунта. На 300 мм над нулевым уровнем изготавливается часть фундамента.

Таким образом, всего ленточный фундамент для тяжелых построек и сложных грунтов составит: глубина промерзания грунта (ГПГ) плюс 600 мм. Для легких конструкций, таких как деревянные дома, бани, или когда выполняется ленточный фундамент для ограждения участка, заглубление можно производить всего на 500 мм. Предполагается, что в данном случае вспучивание грунта будет равномерно протекать и на целостности сооружения не отразится. Расчет площади подошвы фундамента, возводимого своими руками необходим для того, чтобы определить оптимальную площадь, при которой строящийся объект будет устойчивым.

Схема армирования ленточного фундамента.

Постройка во время сезонного промерзания будет выталкиваться вспученными грунтами, кроме того, продавливать грунт за счет высоких нагрузок. И то, и другое может повлечь за собой разрушение возведенного своими руками дома. Формула для расчета площади подошвы фундамента следующая: S > kн*F/kс*R, где:

  • kн – коэффициент надежности, равный, как правило, 1,2 (запас S равен 20%);
  • R – расчетное сопротивление грунта;
  • kс – коэффициент условий работы. Значение его принято применять от 1 – для сооружений жесткой конструкции с каменными стенами и глины пластичной до 1,4 для не жестких конструкций и крупного песка;
  • F – расчетная нагрузка суммарная на грунтовое основание. К суммарной нагрузке относится нагрузка от самого строения дома, от его фундамента, полезная нагрузка и так далее. Все эти нагрузки способствуют увеличению давления на ленточный фундамент.

При строительстве домов наиболее часто применяемый фундамент является ленточный. Но это не означает, что устройство данного типа основания дома своими руками выполнить просто. Данная задача далеко не проста, и нередко в дальнейшем, из-за ошибок, допущенных на этапе возведении, возникают серьезные проблемы. Порядок действий по строительству такой опоры вашего будущего дома мы сейчас и разберем.

Ленточный фундамент можно условно разделить на 2 основных типа: сборный и монолитный. Более технологичным является устройство монолитной основы, которое получает в последнее время широкое распространение, но такой вид работ требует более высокой квалификации при строительстве, особых навыков. Сборные фундаменты собирать своими руками несколько проще, и при их устройстве допускаются больше вольностей. Выполняться они могут как из крупных блоков, так и из мелких. Могут применяться для их устройства искусственные и естественного происхождения камни, главное, чтобы они были прочными и нечувствительными к воздействию влаги.

Само ленточное основание состоит из 2 частей: подушки и стен. Однако нередко на прочных грунтах и для небольших сооружений и зданий подушку, которая представляет собой расширенный низ фундамента, не делают.

Вначале рассмотрим монолитный тип оснований, так как он является более сложным в изготовлении, кроме того, даже при устройстве сборных фундаментов возникает необходимость устройства монолитных поясов, участков и перемычек. Более того, подкупают они высокой технологичностью и эксплуатационными характеристиками. Если все-таки существует необходимость в монтаже подушки, ленточный фундамент в таком случае своими руками начинают с нее, а затем уже по готовой подушке возводят стены фундамента.

Если земляные работы были выполнены правильно, установку подушки можно произвести без опалубки, всю ширину траншеи заливая бетоном. Также можно сделать при одинаковой ширине фундамента, то есть без подушки. В таком случае устанавливается опалубка для устройства цоколя, и тогда, в основном, достаточно 1 доски шириной в 20 см. Важно очень качественно подготовить земляные стены, чтобы обойтись без опалубки. Особенно высокое качество работ должно быть при подготовке дна траншеи, что непосредственно влияет на надежность будущей постройки.

В первую очередь выравнивается дно траншеи, то есть говоря строительным языком, выполняется планировка дна. По высоте перепад земляного полотна не должен превышать 1,5-2 см по горизонтали. Основная цель планировки заключается в том, чтобы убрать разрыхленный грунт.

После подготовки дна следует своими руками выполнить уплотнение его щебнем следующим образом: насыпают слой щебня толщиной 2 размера самой крупной фракции камней. Приведем пример: щебень минимальный размер частиц которого 5 мм, максимальный – 20 мм (фракцией 5-20) толщина слоя должна быть не превышать 40 мм. Щебень вбивают или втрамбовывают до создания плотного слоя, который будет препятствовать засорению бетонной смеси укладываемого частичками грунта.

Схема монтажа и армирования фундамента.

После того как земляное основание готово, укладываем своими руками арматурную сетку, так как устройство ленточного монолитного фундамента требует армирования. Сетка должна располагаться снизу подушки, при том, что арматура большего диаметра, рабочая, кладется поперек. Монтажная же вдоль, основная функция которой – обеспечивать заданное расположение рабочим стержням.

Если этажность дома не превышает 3 этажей на грунте средней несущей способности вполне достаточно применение арматуры диаметром 10-12 мм А-II или А-III с шагом в 20 см. Проволоку ВР-5 диаметром 5 мм используют в качестве соединительной монтажной арматуры или арматуру марки А-I. При ширине подушки 800 мм укладываются 3-4 стержня монтажной арматуры. Закрывающий арматуру защитный слой бетона должен быть толщиной не менее 30 мм. Для создания защитного слоя укладываем своими руками сетку на подкладки, в данном случае вполне подойдут обломки керамического кирпича или куски гравия. После чего заливаем бетон.

Для малоэтажек стоит применять бетон невысокой прочности, более чем подойдет М 250. Заливается бетон частями, отдельными участками таким образом, чтобы законченный участок соответствовал готовой конструкции по геометрическим характеристикам. Послойная укладка бетона не допускается.

Расстояния между прутьями арматуры в ленточном фундаменте.

Если так случилось, что для какого-то участка не хватило бетона для выдерживания необходимой высоты, продолжить бетонирование следует не позднее чем через 12 часов. За это время бетон подушки «схватится» и по нему уже можно будет ходить. Теперь пора произвести установку опалубки возведения стен своими руками монолитного ленточного фундамента.

Для кирпичных стен в 2 кирпича, что составит 510 мм, фундамент принимают 450-500 мм шириной. На слабых грунтах предусмотрено вертикальное армирование стен пространственными арматурными каркасами. При этом продольное расположение рабочей арматуры, кажущееся очевидным является ошибочным. Достаточно будет использование 10 мм диаметром арматуры А-II или А-III с шагом 40-50 см.

Устройство данного типа фундамента может выполняться с использованием самых различных материалов. Основание, при монтаже из крупных блоков, подготавливают так же, как и для монолитных фундаментов. Отличие только в том, что не выполняется уплотнение грунта, просто устраивают песчаную подушку до 100 мм толщиной. Кроме того, можно применять отходы щебеночного производства, отсев или мелкий щебень фракцией 5-10 мм.

Применяют фундаментные блоки для стен, маркируемые согласно ГОСТ «ФБС» с цифрами, которые обозначают длину, ширину и высоту блока в дециметрах. Приведем пример, марка ФБС 24-5-6 имеет значения: фундаментный блок стеновой, длина – 2,4 м; ширина – 0,5 м; высота – 0,6 м.

Схема ленточно-столбового фундамента.

Если нет необходимости уширять основание, нижний ряд блоков монтируется непосредственно на подушку из песка, а под последующие ряды наносится слой цементного раствора. При устройстве из крупных блоков фундаментов, достаточно использовать смесь раствора М 50. Перед монтажом монтажные петли блоков следующего ряда при помощи кувалды сгибают.

Между фундаментными блоками заполняют бетоном из щебня мелкой фракции торцевые стыки или просто раствором на цементной основе. Кладка фундаментов аналогична кладке обычных стен. Поэтому марка раствора имеет значение, так как швы кладки воспринимают нагрузку вместе с кладочными камнями. Кладка из кирпича, бетонных камней, рваного камня применяют с использованием раствора марки не ниже М 100.

Часто для повышения надежности фундамента выполняют монолитный пояс поверх последнего ряда блоков. Такой пояс обязательно должен быть по всему периметру постройки без разрывов. Армирование выполняют пространственным каркасом, где рабочую арматуру располагают вдоль. Достаточно будет А-II диаметром 10-12 мм, по 3-4 стержня внизу и вверху, которые соединяем своими руками хомутами из катанки.

Мы уже выяснили, что в первую очередь нам понадобится выполнить земляные работы, так вот с этой целью будут необходимы следующие инструменты:

  1. Кирка – для разрыхления твердого грунта.
  2. Лопата остроконечная – для снятия твердого грунта, но такая лопата не подойдет для выравнивания поверхностей.
  3. Лопата с режущей частью – для снятия грунта с последующим выравниванием поверхностей.
  4. Заступ с плоской нижней частью – для перемешивания растворов при строительстве.
  5. Заступ с режущей частью.

Схема устройства ленточного фундамента.

Для каменной кладки и проведения бетонных работ понадобятся следующие инструменты:

  • молоток;
  • кисть и щетка каменщика;
  • кельма;
  • бетономешалка;
  • трамбовка;
  • терки;
  • расшивка;
  • правило;
  • клещи;
  • растворный ящик;
  • грабли;
  • бочка для воды, ведро, лейка;
  • зубила;
  • уровень-шланг – для определения точек, на одной прямой. Такой уровень можно сделать своими руками из простого садового шланга.

Кроме того, понадобятся контрольно-измерительные приборы:

Основные моменты мы рассмотрели для устройства ленточного фундамента, не помешает еще упомянуть, что соединение стержней арматуры выполняют с помощью электросварки, а в случае ограничения с электроэнергией, при помощи проволочных скруток железной проволоки 1-1,5 мм диаметром.

Ленточный фундамент своими руками

К ак известно, ленточный фундамент отличается надежностью и долговечностью, независимо от того, что вы строите: дом, гараж, баню или дачный домик. Такое широкое применение ленточного фундамента обусловлено его универсальностью и доступной ценовой политикой. Идею возведения ленточного фундамента своими силами может воплотить каждый из нас, имея огромное желание, базовые навыки строительных работ, набор инструментов под рукой и необходимые технические средства. На первом этапе нужно выбрать между мелкозаглубленным и заглубленным ленточным фундаментом.

М елкозаглубленный фундамент — очень выгодное решение, чтобы сэкономить финансовые средства и ваше драгоценное время. Для его обустройства не требуется котлован большой глубины. Используется он для облегченных конструкций небольшой площади. Профессионалы рекомендуют возведение мелкозаглубленных фундаментов для стройки:

  • домов из дерева
  • газобетонных сооружений или зданий, построенных из газобетонных и пенобетонных блоков, высота которых не превышает 2 этажа
  • Каркасных домов по «Канадской технологии»
  • монолитных зданий с несъёмной опалубкой
  • небольших сооружений, построенных из камня

Г лубина мелкозаглубленного фундамента достигает полметра.

П рименяется для постройки сооружений, которые имеют тяжёлые стены, бетонные перекрытия, подвал или подземный гараж. Заглубленный ленточный фундамент так же находится на определенной глубине, которую необходимо рассчитать заранее, для этого определяется уровень промерзания грунта, затем отнимается 30 см. от полученного результата и на этом уровне закладывается фундамент.

Ч тобы возвести ленточный фундамент самому, первым делом необходимо провести тщательное планирование, все материалы следует сразу завезти на строительную площадку и разместить неподалеку от стройки. Для расчетов всех необходимых размеров и материалов вам поможет калькулятор ленточного фундамента, арматуры и опалубки.

П еред постройкой ленточного фундамента, необходимо убрать с места мусор и начать разметку, нанося на земле как внешние, так и внутренние границы будущего фундамента. Сделать это легко, используя колышки или прутья арматуры и веревки (как вариант – леска, проволока), но эффективней всего будет воспользоваться специальными приборами, такими как лазерные нивелиры. Помните, что сильные погрешности в разметке очень заметно отразятся на внешнем виде готовой постройки.

Д ля достижения идеально ровной разметки, нужно:

  • определить ось сооружения, которое будет строиться
  • при помощи отвеса наметить угол, от него под углом 90? натянуть веревку к ещё двум углам сооружения
  • используя угольник, определить ещё один угол
  • совершить проверку углов, ориентируясь на диагонали. Если проверка дала положительные результаты – натянуть между ними веревку
  • взяться за внутреннюю разметку, отступая от внешней разметки на расстояние толщины будущего фундамента

К огда разметка позади, следует изучить перепады поверхности на месте постройки и выбрать самую низкую точку для отсчёта глубины траншеи и исключения разницы в высоте фундамента. Если здание будет маленькое, то глубина котлована может составлять 40 см. Для рытья котлована можно использовать обычную лопату и свои собственные силы, а можно воспользоваться услугами экскаватора, который сэкономит много времени и сил, но даже в таком случае не обойтись без лопаты для финишного выравнивания. Не стоит прикидывать глубину на глаз, используйте водяной уровень.

Устройство подушки и гидроизоляция ленточного фундамента

К огда траншея будет готова, следует уложить песчаную подушку с добавлением гравия. Рекомендованная высота каждого слоя составляет 120-150 мм. После этого каждый слой необходимо пролить водой и утрамбовать для увеличения плотности. Чтобы изолировать готовую подушку, нужно на неё выложить прочную гидроизоляционную пленку. Так же возможно использование специального геотекстиля, который благодаря своим армирующим свойствам увеличивает общую прочность фундамента. Альтернативный вариант: заливка чернового бетонного раствора. В этом случае нужно ждать неделю, чтобы бетон схватился.

О палубка сооружается из струганных досок, толщина которых составляет приблизительно 40-50 мм. Можно использовать для этой цели шифер, устойчивую к влаге фанеру или листы ОСБ.

К огда возводите опалубку, всё время контролируйте вертикальность. Рекомендованная высота каркаса над землёй равна 30 см. Это нужно, чтоб обустроить небольшой цоколь. В опалубке укладываются асбестобетонные трубы для завода в здание канализации и водопровода.

О палубка может быть снята по истечению 4-6 дней после заливки бетона. После этого проводится обратная засыпка. Желательно использовать глину или песок для прилегающих слоев. Глину следует хорошо утрамбовывать, а песок утрамбовывать и проливать водой.

С ледующий шаг – установка арматуры. Арматурные стержни сечением 10-12 мм связываются специально предназначенной вязальной проволокой так, чтобы стороны квадратных ячеек равнялись 30-40 см. Арматуру возможно использовать как стальную, так и стеклопластиковую. При использовании стеклопластиковой, необходимо выбирать ее характеристики, которые будут эквивалентны стальной арматуры необходимого диаметра, это можно уточнить у производителей.

А рматура связана и уложена на дно котлована. Далее необходимо обеспечить вентиляцию фундамента и также оставить технологические отверстия для коммуникаций в здание. Возьмите часть асбоцементной или пластиковой трубы и привяжите его к арматуре. Чтобы избежать заполнения труб раствором, заполните их песком.

К анализация и водопровод – также неотъемлемая часть дома. В этом случае нужно принимать во внимание отчёты об уровне промерзания грунтов в вашем регионе в зимнее время, и проводить эти системы ниже. Конечно же, они расположатся и ниже вашего фундамента.

О палубку заполняют бетоном постепенно. Толщина слоев составляет 15-20 см и трамбуются они специальным инструментом – деревянной трамбовкой, либо глубинным вибратором. Таким образом, вы избежите пустот и увеличите общую прочность.

В ы можете заказать готовую бетонную смесь с завода или сделать самому, используя бетономешалку. Пропорция цемента, песка и щебня такова: 1:3:5.

С лой от слоя не должен отличаться составом. Если работы проводятся в холодную погоду и при низких температурах, следует применять подогреватель бетона и морозостойкие добавки, такие как, например хлористый кальций, либо обычную поваренную соль до -10 градусов, из расчета 1.5% от веса цемента. Бетон может расслаиваться, если лить раствор с высоты, которая превышает 1,5 метра, что плохо повлияет на конечную прочность.

У теплить фундамент самому не сложно, современный рынок заполнен теплоизолирующими материалами. На практике проверено, что для утепления хороши такие методы:

В о время строительства вокруг фундамента с внешней или внутренней стороны нужно просыпать керамзитом на толщину 0,5-1 м. Если толщина будет меньше указанной, вы не достигнете высокой эффективности. Этот способ менее эффективен, так как керамзит теряет свои теплоизолирующие свойства при впитывании влаги.

С внешней стороны вокруг фундамента поместить вспененный пенополистирол. Толщина его должна быть не менее 5-10 см. Это – лучшее средства для повышения теплоизоляции фундамента. Для крепления пенополистирола используйте пластмассовые дюбеля. Дрелью сверлите отверстие, размещаете дюбель и вбиваете его молотком. Теплопроводность пенополистирола разная в зависимости от марки плотности, поэтому при покупке нужно обращать внимание на его плотность, лучше всего подойдет средняя плотность.

О дним из эффективных вариантов утепления является несъемная опалубка из экструдированного пенополистирола. Но в таком случае необходимо очень хорошо зафиксировать листы, что бы их не выдавило бетоном.

П осле набора прочности, на готовый фундамент по бокам распыляется пенополиуретан, он равномерно покрывает всю площадь не оставляя ни единого прохода для влаги. Но такой способ наиболее затратен, так как не обойтись без вызова специалиста со специальным оборудованием. Так же пенополиуретан достаточно быстро разрушается под действием солнечных лучей, распадаясь на вредные для человека микроэлементы.

Т акже помните, что утеплять фундамент следует уже после гидроизоляции.

П осле заливки бетона, его необходимо закрыть пленкой для предотвращения высушивания и оставить набирать прочность минимум на 2 недели. 99% набор прочности бетона происходит в течении 28 дней. В холодную погоду обязательно используйте противоморозные добавки, так как при отрицательных температурах вода превращается в лед и бетон перестает набирать прочность, а также полностью теряет эту способность даже после оттаивания.

Т еперь, ознакомившись со всей необходимой информацией, вы сможете своими руками возвести ленточный фундамент, утеплить его и быть уверенным, что он сделан на совесть!

Видео строительства ленточного фундамента своими руками на дачном участке

Строим качественный фундамент своими руками

  • Виды фундаментов
  • Возведение ленточного фундамента
  • О земляных работах
  • Защита фундамента от влаги

Чтобы соорудить надежный, долговечный дом, строим фундамент своими руками. Для начала необходимо правильно сделать его выбор.

В зависимости от принципиальной конструкции фундаменты делятся на: ленточные, столбчатые, плавающие.

Выбирают вид фундамента в зависимости от поставленной задачи. На выбор в основном влияют два фактора: назначение здания и характеристика грунта в предполагаемом месте строительства. В зависимости от принципиальной конструкции фундаменты делятся на:

Грунты разделяют на два основных типа:

На непучинистых грунтах можно применять незаглубленные фундаменты. На пучинистых грунтах выбор глубины зависит от глубины промерзания и расположения водоносных слоев.

Схема видов фундаментов.

Самый распространенный вид фундамента – ленточный. Он прост по конструкции, равномерно распределяет нагрузку, долговечен. Недостатком такого фундамента является большая глубина закладки, если строительство производится на пучинистых грунтах. При увеличении глубины резко увеличиваются трудозатраты и расход материалов.

Столбчатые фундаменты требуют значительно меньшего расхода материалов и устраиваются обычно на пучинистых грунтах. Вариантом столбчатого фундамента можно считать свайный. Самый надежный из свайных – это фундамент на бетонных сваях, установленных методом вдавливания.

Самым надежным является плавающий фундамент. Он состоит из сплошной бетонной плиты, площадь которой соответствует размерам площади дома. Устанавливается на подушку из щебня и песка. Его можно возводить и на болотистых грунтах, поэтому его называют плавающим. Основной недостаток – высокая стоимость.

Схема строительства ленточного фундамента.

При возведении фундамента своими руками следует принимать за основу ленточную конструкцию. Чтобы определить глубину закладки, можно воспользоваться строительными нормами и правилами, где указывается глубина промерзания для определенной местности. Но если требуется надежный и долговечный фундамент под жилой дом, то обязательно следует обратиться к геодезистам. Они выдадут точные рекомендации по выбору конструкции и глубине закладки фундамента с учетом локальных особенностей конкретного места строительства.

Грунт можно дополнительно оценить по внешнему виду соседних домов. Если увидите на них трещины в основаниях или явно заметные зоны влагообразования, то для ленточного фундамента опасность будет повышена. Плохим признаком являются провалы грунта на местности. Отрицательным свойством пучинистого грунта является сохранение воды в своих порах из-за слабой дренажной способности. При замерзании объем такого грунта увеличивается и происходит вспучивание. Путем воздействия сил на нижнюю поверхность и на боковые стенки фундамент может подняться. Особенно опасно такое явление при неоднородном грунте. Если вблизи замечены покосившиеся деревья, столбы и заборы, то в таких местах может произойти сдвиг фундамента.

Нижняя часть фундамента при нагрузке, например, от двухэтажного дома должна находиться ниже глубины промерзания не меньше чем на 30 см. Глубина закладки будет зависеть от величины механического сопротивления грунта. Расчет удельной нагрузки фундамента на грунт проводится по формуле:

  • G = F/S;
  • где F – вес всего дома вместе с фундаментом, с учетом нахождения в нем мебели, людей и снеговой нагрузки (в кг);
  • S – площадь нижней поверхности фундамента, опирающейся на грунт (в см?).

Величина сопротивления грунта должно быть выше удельной нагрузки в 1,2 раза. При недостаточном сопротивлении грунта опорную площадь фундамента следует увеличить. Минимальная ширина ленты обычно делается не менее 40 см.

Инструменты необходимые для работы: кувалда, молоток, пила, вибратор, арматура.

Чтобы построить фундамент своими руками, потребуется следующие инструменты и материалы:

  • лопаты совковые и штыковые;
  • пила;
  • молоток;
  • кувалда;
  • бетономешалка или творило;
  • вибратор;
  • песок;
  • цемент;
  • вода;
  • щебень;
  • арматура;
  • материалы для гидроизоляции (полиэтиленовая пленка);
  • проволока вязальная для арматуры;
  • мешковина;
  • плиты пенополистирола;
  • декоративная плитка для отмостки.

Как построить фундамент своими руками? Прежде всего, нужно очистить территорию стройки от посторонних вещей: деревьев, камней, ненужных строений и больших неровностей. Затем приступают к разметке фундамента на местности. Сначала определяем место расположения основных углов здания и отмечаем вбиванием колышков из арматуры. Проверяем перпендикулярность измерением диагоналей. При разметке следует определить места расположения бытовки, материалов и инструментов. При необходимости предусмотреть освещение участка и наметить расположение подъездов для транспорта.

Схема горизонтального утепления фундамента.

После разметки начинаются земляные работы. При этом могут появиться проблемы, связанные с пересечением с уже существующими коммуникациями городского хозяйства. Это могут быть электрические или телефонные кабели, различные трубы, канализация. Сопряжения с такими устройствами должны быть согласованы с местными властями. Возможно, понадобятся дополнительные укрепления грунта или перенесения части стройки.

Выемка грунта может быть сделана экскаватором. При этом глубина траншеи должна быть несколько меньше проектируемой, так как подчистка дна траншеи производится вручную. Это делается, чтобы сохранить естественную структуру грунта под фундаментом. Вручную придется вынимать грунт и в неудобных местах: у старых строений или коммуникаций. Дно траншеи утрамбовывается и покрывается слоем песка или мелкого гравия. Этот слой, называемый подушкой, должен быть от 10 до 20 см толщиной. Он тщательно трамбуется. Подушка покрывается полиэтиленовой пленкой, выполняющей роль гидроизоляции. На эту пленку будет укладываться раствор.

По конструкции ленточный фундамент бывает кирпичный, монолитный или сборный бетонный. Фундамент из бетонных блоков можно возвести быстрее, но его невозможно соорудить без применения грузоподъемной техники. Монолитный фундамент будет обладать большей прочностью по сравнению с кирпичным или сборным. Бывает еще бутобетонная конструкция, состоящая из крупных природных камней, скрепленных цементно-песчаным раствором. Для такого фундамента нужен устойчивый грунт, иначе при небольших подвижках появятся трещины.

Когда траншея готова, можно устанавливать опалубку. Она делается из досок толщиной около 50 мм, хорошо оструганных с внутренней стороны опалубки.

Стенки должны быть установлены строго вертикально и жестко зафиксированы относительно оси ленты фундамента.

Устройство дренажа вокруг фундамента.

Отверстия для будущих коммуникаций должны быть сформированы на стадии установки опалубки. Одновременно с установкой опалубки монтируется арматурный каркас. Прутья арматуры увязываются с таким расчетом, чтобы заглубление их в бетон фундаментной ленты было не менее 5 см от поверхности. С шагом от 10 до 25 см устанавливаются вертикальные рамки из арматуры, к которым привязываются горизонтальные прутки, параллельные оси фундаментной ленты. Прутки устанавливаются с нахлестом. В углах делается загиб прутков. Если укладка складывается так, что сделать загиб в угловой части не получается, то в угол вставляется дополнительный Г-образный пруток. Вертикальные рамки арматурного каркаса устанавливаются на кусочки кирпичей толщиной около 5 см.

Когда готовы опалубка и арматурный каркас, можно приступать к заливке. Рекомендуется делать заливку непрерывной, чтобы не образовались холодные стыковые швы. В таких швах может концентрироваться нагрузка, способная создать источник трещины. Бетон лучше заказать готовым. Бетон, произведенный в стационарных условиях предприятия, имеет гарантию качества. Здесь будут точно соблюдены пропорции, обеспечено качество составляющих, температурные циклы и другие составляющие технологического процесса. Если решено делать раствор на месте строительства, то лучше застраховаться дополнительной рабочей силой и предусмотреть все нюансы, чтобы завершить заливку за один день.

Бетон заливается послойно, с размером слоя по вертикали не более 40 см и с выравниванием по всей длине ленты фундамента. Избавление от пузырьков воздуха в бетоне делают вибратором. Кроме вибратора желательно “проштыковать” раствор куском арматуры и простучать поверхность опалубки небольшой кувалдочкой. После окончания заливки фундамент накрывают мешковиной. В жаркую погоду схватившийся бетон нужно периодически поливать водой в течение трех дней. Через шесть дней фундамент будет готов.

Схема гидроизоляции фундамента.

Для защиты бетонной части фундамента от грунтовой воды обязательно выполняется гидроизоляция. Материалом для этого служит полиэтиленовая пленка, укладываемая на песчаную подушку и на боковые стенки опалубки с внутренней стороны. При влажном грунте вокруг фундамента нужно устроить дренажную систему. Она представляет собой канавки или трубы с отверстиями в стенках, установленные на уровне низа фундамента, заполненные щебнем.

Когда фундамент полностью готов, то по всему периметру с наружной стороны делается отмостка. Фундамент снаружи утепляется по всей высоте плитами пенополистирола. Пространство между утеплителем и стенкой траншеи засыпается песком до уровня ниже 30 см от поверхности грунта, уплотняется и покрывается тем же утеплителем. Поверх утеплителя насыпается грунт до уровня окружающей поверхности земли. Затем на расстоянии около 1 м от наружной стены насыпается песок или щебень с таким расчетом, чтобы поверхность была примерно под углом 15° к горизонту, и покрывается плиткой или асфальтом.

Верхняя часть фундамента, называемая цоколем, отделывается с помощью отливов, представляющих собой металлическую, бетонную или пластиковую конструкцию, венчающую гидроизоляцию фундамента с наружной стороны. Из металлов для этой цели применяется оцинкованная или нержавеющая сталь и алюминий. Бывают отливы также из клинкерного кирпича.

Металлические отливы крепятся дюбель-гвоздями или саморезами. Установка отлива из клинкерного кирпича требует высокой квалификации мастера. В остальном легко проводится постройка фундамента своими руками.

Иннокентий Андреевич Власов

Иван, в таком случае нужно отталкиваться от ведра объёмом 10 л. Наполнить полное ведро песком и добавить 1/3 цемента, всё перемешать будет 10 л., или .

Как производится расчет готового бетона на 1кв метр стяжки толщиной 5см? Сколько для этого потребуется песка и цемента? Чтоб лишнее не покупать. Хочу .

У разных марок бетона если мерить по объему, то меняется только отношение песка и щебня к цементу, а воды всегда берется ровно половина от объема цеме.

Иван, в таком случае нужно отталкиваться от ведра объёмом 10 л. Наполнить полное ведро песком и добавить 1/3 цемента, всё перемешать будет 10 л., или .

Как производится расчет готового бетона на 1кв метр стяжки толщиной 5см? Сколько для этого потребуется песка и цемента? Чтоб лишнее не покупать. Хочу .

У разных марок бетона если мерить по объему, то меняется только отношение песка и щебня к цементу, а воды всегда берется ровно половина от объема цеме.

Несколько дополнений: 1. Если нужно выполнить качественную гидроизоляцию жидкой резиной, желательно применять геотекстиль по всей поверхности. Расход.

Как и чем сделать верхнюю кайму облицовки фундамента(натур.камень.плитняк)?

Как красиво отделать фундамент?

Приготовление качественного бетона

Как положить фундамент правильно?

Какими красками покрасить фундамент из бетона

Источники:
Как сделать фундамент своими руками
Изучив порядок действий, собрав все необходимые инструменты и материалы, станет понятно, как сделать фундамент своими руками.
http://1pobetonu.ru/montazh/kak-sdelat-fundament-svoimi-rukami.html
Ленточный фундамент своими руками
Строительство мелкозаглубленного и глубокозаглубленного ленточного фундамента своими руками для дома. Разметка и укладка песчаной подушки, установка опалубки с утепление пенополистиролом.
http://stroy-calc.ru/stats/lentochniy-fundament-svoimi-rukami
Строим качественный фундамент своими руками
Строим фундамент своими руками. Выбор конструкции фундамента, определение глубины закладки. Технологии и организация процесса возведения ленточного фундамента.
http://moifundament.ru/montazh/svoimi-rukami-stroim.html

COMMENTS