Основание под укладку ламината

Как выполняется подготовка основания под ламинат

Ламинат часто используется в качестве напольного покрытия. Внешне – это узкие панели, которые производятся на основе древесных остатков, сверху накладывается декоративный слой и защитное покрытие, придающее материалу уникальные свойства. Укладка ламината простая, с работой вполне может справиться почти каждый. Самый ответственный процесс – это правильная подготовка пола под ламинат.

Схема конструкции ламината.

В чем заключаются подготовительные работы? Ламинат – это доска, для укладки которой важно ровное и прочное основание, в противном случае она начнет трескаться, замки деформируются. Все это приведет к тому, что отдельные ламели придется менять, сам пол будет скрипеть при ходьбе, будут слышны хлопки. Срок службы покрытия сократится, да и использование особого удовольствия не доставит. Чтобы исключить все казусы, без подготовки основания под ламинат не обойтись. Она включает демонтаж старого покрытия, выравнивание базового основания и укладку специальной подложки в виде амортизационного материала. Подготовкой основания пренебрегать нельзя, иначе напольное покрытие потеряет все свои положительные характеристики.

Подготовка бетонного пола под ламинат включает заливку стяжки. Это «мокрый» строительный процесс, который займет много времени, для окончательного высыхания основания потребуется примерно месяц.

Для выполнения работы необходимо приготовить:

Схема цементной стяжки пола.

  • цементно-песчаную смесь в сухом готовом виде;
  • воду для заливки смеси;
  • емкость для замешивания;
  • дрель, насадку миксер;
  • маяки;
  • правило;
  • строительный уровень.

Сам процесс выравнивания включает следующие этапы:

  1. Сначала требуется убрать старое напольное покрытие, осмотреть состояние пола. Все трещины и выбоины заполняются цементным составом или шпаклевкой, а выступающие части стачиваются болгаркой.
  2. Выполняется грунтование поверхности и заливка. Смесь замешивается небольшими порциями, заливка выполняется от дальнего угла помещения, распределяется правилом по заранее установленным маякам.
  3. Внимание следует уделять стыкам между отдельными участками, их надо тщательно разравнивать.
  4. Когда пол полностью залит, необходимо оставить его примерно на 28 дней для высыхания. Следующим этапом является укладка подложки, самого ламинатного покрытия.

Подготовка деревянного основания производится намного проще, чем бетонных полов. Здесь не применяются так называемые мокрые процессы. Для выравнивания используются листы фанеры, ДСП, ОСП.

Основание готовится таким образом:

Схема выравнивания пола влагостойкой фанерой.

  1. Сначала убирается старое покрытие, после чего поверхность следует тщательно осмотреть. Если есть трещины, гнилые доски и другие повреждения, то пол следует отремонтировать.
  2. После этого фанерные плиты (а именно они применяются чаще всего) требуется раскроить на небольшие квадраты и уложить на пол.
  3. Фанера укладывается с миллиметровыми зазорами в шахматном порядке, к основанию она крепится саморезами.

Если пол сильно неровный, то придется устанавливать лаги, на них и будет укладываться фанера. Во время подготовки основание можно утеплить, для этого между лагами насыпается керамзит или укладывается минеральная вата.

Чтобы выполнить такую работу, следует приготовить:

Подготовка пола под ламинат может выполняться с использованием специальных нивелирующих, т. е. самовыравнивающихся смесей. Для укладки обязательно используются маяки, они изготавливаются из обычной рейки или правила. Маяки можно легко сделать самостоятельно, хотя в продаже есть и уже готовые рейки для работы с полами.

Чтобы выполнить выравнивание пола под ламинат, необходимо приготовить:

Схема выравнивания пола самовыравнивающейся смесью.

  • нивелирующую смесь;
  • емкость на 20 л;
  • правило;
  • специальный игольчатый валик;
  • насадку миксер и дрель;
  • маяки выбранного типа;
  • обувь на шипах.

Технология подготовки основания простая. Сначала требуется убрать старое покрытие и осмотреть поверхность. Трещины и выбоины заполняют раствором на основе цемента или шпаклевки. Когда основание высохнет, можно приступать к выравниванию основы. Для этого в емкость засыпается сухая смесь, она заливается водой строго по инструкции. Масса перемешивается миксером до однородности. Далее, на пол выставляются маяки и производится заливка от дальнего угла помещения. Смесь прокатывается игольчатым валиком, по поверхности основания ходить можно только в специальной шипованной обуви. После заливки должно пройти примерно полтора часа. Если остались неровности, то они убираются правилом.

Когда основание заливается самовыравнивающейся смесью, необходимо соблюдать следующие условия:

  1. Технология приготовления нивелирующей смеси должна точно соответствовать рекомендациям производителя, нельзя ее делать слишком густой либо жидкой.
  2. Чтобы после заливки не появились ямы, необходимо каждый участок прокатывать дополнительно, так как состав довольно текучий.
  3. Во время заливки отдельных участков могут появиться неровности, но они легко убираются правилом, не надо пренебрегать таким этапом.
  4. Если маяки делаются из раствора, то все их выступающие после заливки части ошлифовываются. Металлические профили вынимаются, полости заполняются смесью.

Укладка пленочного пола под ламинат.

Во время подготовки основания нельзя забывать об использовании амортизирующей подложки. Это специальный тонкий материал, который позволяет продлить срок службы покрытия. Он выполняет роль звукоизолирующей прокладки, позволяет правильно распределить нагрузки на поверхность доски. Сегодня таких подложек довольно много, но специалисты выделяют 3 основные:

  • пробковые полы;
  • пенополиэтиленовые подложки;
  • пенополистирол.

Пробковые подложки – это натуральный материал с отличными характеристиками. Он обладает профилактическим и даже лечебным воздействием, его показано использовать, если в доме проживают люди с болезнями опорно-двигательного аппарата. Подложка из пробки дорогая, хотя качество ее самое лучшее.

Изготавливается она в виде плит или рулонов, в некоторых случаях этот материал сочетается с битумом или резиной.

Во время нагрузки полотно не теряет своей формы, дает возможность замаскировать небольшие неровности.

Схема укладки подложки под ламинат.

Но пробка боится влажности, поэтому следует применять гидроизолирующие пленки. Укладка простая, к полу полотно приклеивается или используется строительный скотч для крепления отдельных элементов.

Пенопоэлитиленовые подложки – это вспененный материал, который отличается многочисленными преимуществами, включая устойчивость к плесени, грибкам, влаге, химическим веществам. Основание требуется тщательно выровнять, да и долговечность этого материала не слишком высокая. Укладка подложки из вспененного полиэтилена простая, поставляется он в удобных рулонах. На основание его наносят с нахлестом, отдельные полосы между собой проклеиваются скотчем. После укладки ламината все излишки, которые будут выступать на поверхности стены, обрезаются.

Пенополистирол обеспечивает должную звукоизоляцию, укладывается предельно просто, но со временем теряет свою форму. Специалисты считают, что именно эта подложка универсальна, может использоваться для любого случая. Ее укладка аналогична предыдущему варианту.

Подготовка основания под ламинат – процесс важный и ответственный. Это касается не только выравнивания пола, но и использования специальной амортизирующей подложки. При этом выравнивание проводится в зависимости от типа основания, его общего состояния.

  • Ремонт трещин и других дефектов в стяжке пола

Сборка дивана еврокнижки своими руками: чертежи и описание

Как можно переделать диван своими руками?

Как сделать диван своими руками?

Как сделать диван самому: этапы работы

Как правильно сшить кресло мешок своими руками

Учитывая сегодняшние цены на готовые изделия, то с.

В однокомнотной квартире сложно обойтись без раскл.

Мы с братом решили собрать диван еврокнижку сами, .

Здравствуйте! Мы с братом решили собрать диван евр.

Добрый день. Скажите, собралась с мужем перетянуть.

Укладка ламината своими руками. Подготовка основания, укладка подложки и технология укладки ламината

Эта статья является продолжением статьи Укладка ламината своими руками. Подготовительные работы. Я расскажу как поэтапно происходит правильная укладка ламината своими руками. Мы рассмотрим как подготовить основание под ламинат. Разберем как выполняется укладка ламината на деревянный пол, бетонный пол и линолеум.

Подготовка основания под ламинат

Правильно подготовленное основание – это залог долгого срока службы ламината. Это Вам скажет любой опытный строитель. Причина в том, что ламинат под действием нагрузки повторяет неровности пола. И если эти неровности больше допустимых (какие допускаются – будет рассмотрено в этом пункте), то ламинат прогибается и ломаются замки. Так, например, если Вы даже самый дорогой ламинат уложите на неподготовленное основание, то его срок службы будет даже меньше, чем у самого простого и дешевого ламината, уложенного на хорошее основание. Так что экономьте свои деньги, готовьте основание как следует.

Дальше я приведу общие требования для всех оснований. После чего становлюсь на самых часто встречающихся видах оснований – это бетон, старый деревянный пол, ламинат и ковролин. Для каждого из этих оснований я перечислю требования, которым основание должно соответствовать и опишу, как его можно отремонтировать, если какому-то из требований оно не соответствует.

  1. Поверхность основания должна быть чистой. Если под ламинатом будут какие-то крупинки, песок, то при ходьбе будет слышен неприятный скрип, хруст. Поэтому перед укладкой ламината обязательно нужно пропылесосить.
  2. Правильная укладка ламината на неровный пол невозможна, поэтому основание должно быть ровным. Для такого покрытия, как ламинат, безопасным считается, если перепады по высоте не более 2 мм на 2 м длины помещения (СНиП 3.04.01-87).

  1. Равномерный уклон поверхности основания должен быть не больше 4 мм на 2 м длины/ширины помещения (СНиП 3.04.01-87).

  1. Основание должно быть сухим, иначе ламинат вздуется.

Бетонным полом (основанием) я буду обобщенно называть все покрытия, в составе которых есть цемент: самовыравнивающуюся стяжку, цементно-песчаную стяжку (цемент+песок), непосредственно сам бетон (цемент+песок+щебень) и железобетонные плиты перекрытия. Требования к поверхности всех этих оснований одинаковые. Дальше я буду писать поочередно эти требования и что делать с каждым видом бетонного основания, если оно конкретному требованию не соответствует.

  1. Перепады по высоте на поверхности основания должны быть не более 2 мм на 2 м длинны помещения.
  • Бетон;

Если основание у Вас именно бетонное, то такие перепады будут в любом случае и её обязательно нужно выравнивать. Чем выравнивать, зависит от состояния поверхности. Если поверхность бетона практически ровная (при заливке бетон хорошо разравнивали и в составе бетона использовался мелкий щебень фракцией 5-10 мм), то можно использовать и самовыравнивающуюся смесь. Если же бетон заливали, так как это бывает чаще всего – поспешно, особенно, если летом (он быстро стынет, выровнять толком не успевают), то поверхность бетона получается с наплывами и большими перепадами по высоте. Так бывает чаще всего, и выравнивать такую поверхность самовыравнивающейся смесью – дорого. Поэтому для таких случаев экономнее будет использовать цементно-песчаную стяжку.

Примечание: Если стены помещения у Вас уже облицованы, то на время проведения влажных работ (заливка стяжки, самовыравнивающейся смеси и т.п.) стены помещения желательно защитить, например, стрейч лентой.

Фото. Защита стен помещения стрейч лентой на время проведения влажных работ на полу

Они всегда неровные, всегда есть стыки, перепады по высоте. По ним нужно делать выравнивающую цементно-песчаную стяжку. Использовать самовыравнивающуюся тут дорого, так как высота стяжки иногда доходит до 10 см.

Фото. Самовыравнивающаяся смесь

Если стяжка новая, то по ней, как правило, не бывает таких больших перепадов по высоте. Но если покрытие старое, давно эксплуатировалось, то может быть.

  • Если много перепадов больше 2 мм на 2 м длины помещения, то поверхность всего пола грунтуется и заливается новый слой самовыравнивающей смеси.
  • Если всего несколько перепадов, то можно подремонтировать только их, в нужных местах, используя самовыравнивающуюся смесь. Хорошо разровнять смесь правилом, на следующий день пошлифовать это место и 1 раз прогрунтовать всю поверхность пола.
  • Если поверхность Вашей самовыравнивающей стяжки ровная и не требует ремонта, то грунтовать её перед укладкой подложки не нужно.

Примечание: Чтобы полы были максимально ровными, при укладке самовыравнивающей смеси используйте специальный игольчатый валик, который выгоняет пузырьки воздуха.

Фото. Игольчатый валик

Затем, когда смесь высохнет, если где-то пузырьки воздуха все-же останутся — пошлифуйте их наждачной бумагой, пропылесосьте и пройдитесь по всей поверхности пола самой дешевой грунтовкой. В результате у Вас будут чистые и ровные полы.

  1. Допускается равномерный уклон пола не больше 4 мм на 2 м длины/ширины помещения. Если уклон больше, то поверхность пола нужно выравнивать, независимо от того, из чего она выполнена: бетон, цементно-песчаная стяжка или самовыравнивающаяся стяжка. Нужно только решить, чем выравнивать. Из нашего опыта, даже если комната небольшая, для выравнивания равномерного уклона по всей поверхности комнаты уходит очень много самовыравнивающей смеси. Смесь эта недешевая. Если возможность позволяет, то можно конечно и потратиться. Если же бюджет ограничен, то советуем делать обычную цементно-песчаную стяжку.

Примечание. До полного высыхания цементно-песчаной стяжки проходит примерно 7-10 дней. Самовыравнивающая стяжка сохнет от нескольких часов (быстросохнущая) до 1-5 дней (обычная, количество дней зависит от залитой толщины стяжки). Если помещение, в котором планируется заливка – проходное, например, коридор или просто поджимают сроки, то ждать 7 дней пока высохнет цементно-песчаная стяжка, Вам скорее всего будет неудобно и стоит остановиться на быстросохнущей самовыравнивающей смеси. Если же время есть и комната не проходная, то вполне подойдет цементно-песчаная стяжка.

  1. Поверхность стяжки должна быть достаточно прочной. Проверяется довольно просто: если при ходьбе по стяжке, её поверхность остается чистой, то все нормально. Если при ходьбе за ногами тянется песок, то прочность поверхности стяжки недостаточная.

Фото. Стяжка с недостаточно прочной поверхностью (тянется песок)

Если уложить ламинат на такой пол, особенно без подкладочного слоя, то ламинат будет шерудеть и поскрипывать, а если с подложкой, то подложка будет протираться. Что делать. Если стяжка при этом достаточно ровная (см. пункт 1 и 2 выше), то достаточно прогрунтовать её поверхность. Грунтовать нужно 2 раза подряд с перерывом приблизительно в пол дня, чтобы грунтовка подсохла. Нужно добиться после грунтования такого результата, чтобы песок не тянулся за ногами. Для этого поверхность стяжки должна хорошо пропитаться грунтовкой. Если получится добиться этого результата однократным грунтованием, то второй раз можно и не грунтовать. Из опыта просто сразу говорим, что чаще приходится пройтись 2 раза.

  1. В стяжке не должно быть трещин.
  • Если трещины есть и при этом пол и все его элементы статичные (нет больших кусков, частей пола, которые подвижны), то последовательность работ следующая.

Фото. Стяжка, в которой имеются не статичные (подвижные) элементы

Через 3-4 дня стяжку погрунтовать (церезит СТ 17 или аналог) и можно укладывать подложку под ламинат.

Примечание: Чтобы пол был теплее, иногда советуют на бетонное основание положить фанеру, и только потом укладывать подложку и ламинат. Мы не советуем так делать, фанера не сделает пол теплее (этого можно добиться только теплым полом), а только съест лишних 10-12 мм высоты помещения и прибавит в дальнейшем скрипов.

Фото. Деревянное основание

Важно! Планки ламината нужно укладывать перпендикулярно к доскам старого деревянного пола.

Фото. Основание — линолеум

По ровности те же требования, что и к другим основаниям — перепады не более 2 мм на 2 м длинны помещения и равномерный уклон пола не больше 4 мм на 2 м длины/ширины помещения.

  1. Линолеум должен быть весь приклеен, не болтаться, не морщиться. Если в каком-то месте он оторван, то нужно его приклеить. Если в каком-то месте нет кусочка линолеума – то подложить в это место дополнительный кусочек подложки нужной формы.
  2. Перед укладкой подложки линолеум не нужно грунтовать или каким-то особым образом готовить. Поверхность просто должна быть чистой и сухой.

Монтировать ламинат на ковролин нельзя. Это слишком мягкое основание для такого покрытия, как ламинат. В итоге очень быстро сломаются замки. Поэтому ковролин нужно снимать и укладывать ламинат на основание, что скрыто под ковролином. Кроме того, ковролин – это накопитель вековой пыли и грязи, которую вычистить и вымыть просто не возможно. Поэтому с точки зрения гигиены, его опять же лучше снять перед монтажом ламината.

Если подложка планируется пробковая, то в случае бетонного основания, по бетону нужно сначала расстелить пароизоляцию, проклеять стыки скотчем, затем стелить пробковую подложку. Пароизоляция защитит пробку от возможного увлажнения. Любую другую подложку можно укладывать на бетонное основание без пароизоляции.

Подложка укладывается на пол свободно, к полу никак не крепится. Листы подложки кладутся в стык. Внахлест укладывается только специальная комбинированная подложка, в которой предусмотрены утонченные пленочные участки для нахлеста. Стыки подложки проклеиваются скотчем.

Фото. Укладка подложки

Панели ламината нарезаются в процессе укладки. Резать лучше электролобзиком или торцовкой, ножовка не подойдет, так как зубья могут задирать пленку на поверхности ламината. Отверстия под трубы можно сделать лобзиком. Если есть фриза, то можно и ею, но если её нет, то покупать для единичной укладки довольно дорого, можно обойтись лобзиком.

Перед укладкой первого ряда вдоль стены нужно расставить дистанционные подкладки толщиной не меньше 1 см с шагом примерно 25 см. Этот отступ образует деформационный шов для теплового расширения ламината.

Фото. Дистанционные подкладки

Первый ряд кладется пазом по направлению к стене.

Некоторые пишут, что проще вообще всегда собирать сначала ряды, а потом весь ряд присоединять к предыдущему. Тогда якобы не нужно постоянно постукивать, монтировать быстрее, проще.. На самом деле это реально, только если комната не большая. В противном случае, ряд сложно сразу выставить, собрать идеально и вставить его сразу весь в предыдущий ряд. Особенно если монтаж делает один человек. Плюс для этого у панелей должна быть идеальная геометрия. Гораздо проще делать монтаж по 1 панели. Но всегда читайте инструкцию на упаковке ламината. Иногда сам производитель советует собирать порядно, иногда поштучно.

Хорошо, если перед укладкой ламината Вы сделали план-схему раскладки панелей (как её сделать описано в статье Укладка ламината своими руками. Подготовительные работы (модерация). Тогда укладывать будет проходить быстрее и проще. Если же схемы такой нет, то нужно хотя бы прикинуть на листике, какой ширины у Вас получится последний ряд. И если он получается уже 5 см, то нужно подрезать первый ряд ламината с таким расчетом, чтобы и первый и последний ряд были не тоньше 5 см.

А также учитывайте, что длина первой и последней панели в каждом ряду должна быть не меньше 30 см. И если, например, получается длина последней панели в ряду меньше 30 см (прикидывайте в процессе для каждого ряда, если нет план-схемы), то нужно подрезать первую панель ряда.

Помимо деформационного шва вдоль всех стен (отступ 1 см), иногда нужно устраивать дополнительные деформационные швы:

  1. Если ламинатом застилается в нескольких смежных комнатах и между ними при этом нет двери, порога, то между этими помещениями нужно сделать деформационный шов;
  2. Если помещение сложной формы или с узкими переходами, то желательно делать деформационный шов в местах таких переходов;
  3. Редко бывают такие большие комнаты, но на всякий случай скажу — если помещение больше 100 м2, то примерно каждые 100 м2 тоже делается деформационный шов.

Такие деформационные швы закрываются специальными переходными профилями, их еще называют – пороги, стыкоперекрывающие пороги, напольные пороги. Пороги эти бывают из пластика и из алюминия.

Фото. Пороги из пластика и алюминия

Пластиковые можно подобрать в тон к любой расцветке ламината.

По форме пороги есть разноуровневые (ступенчатые, г-образные, z-образные) и одноуровневые (ровные). Если ламинат и «соседнее» покрытие пола стыкуются по высоте идеально, то выбираем одноуровневый ровный порог.

Фото. Одноуровневый порог

Если есть перепады по высоте (ламинат выше или ниже «соседнего» покрытия), то выбираем ступенчатый порог с нужным углом уклона.

Фото. Ступенчатый порог

Стык сначала наполняем силиконом или жидкими гвоздями на водной основе (акриловый герметик не подходит). Сверху укладываем порог. Лишний силикон/жидкие гвозди вытираем. Затем крепим порог дюбелями к полу (есть пороги, которые крепятся невидимо, есть со сквозными видимыми креплениями). Силикон или жидкие гвозди предотвращают появление в будущем скрипа от попадающего под порог мелкого мусора.

Отступ от труб отопления по рекомендациям производителей ламината обычно должен составлять 8-10 мм. Но мы на практике делаем его меньше, с эстетических сообраений (всего 2-3 мм), работает нормально. Получившийся зазор 2-3 мм заливаем герметиком для дерева (подбирается в цвет ламинала). Герметик на водной основе, поэтому лишнее легко вытирается влажной губкой.

Фото. Ламинат вокруг труб отопления

Плинтус повторяет контур стены, поэтому материал плинтуса нужно подбирать исходя из «ровности» стен. Если стены ровные, то можно использовать деревянный плинтус. Если стены не ровные, то подойдет только пластиковый плинтус, он повторит неровности стены, не образуя щелей между плинтусом и стеной. Ведь щели такие смотрятся не очень эстетично и акцентируют внимание на неровности стен.

Фото. Щель между деревянным плинтусом и не ровной стеной

Кроме того, деревянный плинтус нужно красить или вскрывать лаком, его сложнее и дольше крепить, чем пластиковый, а при неровных стенах монтаж деревянного плинтуса будет и вовсе сложнее, чем монтаж самого ламината. Есть еще плинтуса из МДФ. Под них довольно дорогие крепежные элементы, плюс такой плинтус может разбухнуть, если разлить на него воду или часто и обильно мыть полы.

Вообще мы советуем для ламинатного покрытия использовать исключительно пластиковые плинтуса. Так как ламинат – это покрытие стойкое, не привередливое, выносливое, простое в монтаже и относительно не дорогое покрытие. Плинтус тоже должен отвечать этим требованиям, а это как раз пластиковый пластик. Крепится пластиковый плинтус через 35-40 см к деревянной стене — саморезом по дереву, к бетонной и кирпичной стене – саморезом с дюбелем, к стене из пористого материала (газоблок, ракушечник и т.п.) – саморезом по дереву без дюбеля. Есть специальные пластиковые плинтуса с коробом, который скрывает монтажный дюбель. Стоит такой плинтус примерно в 2 раза дороже простого пластикового.

Фото. Пластиковый плинтус с коробом

В углах плинтус подрезается под 45 градусов, место стыка в углу, а также все стыки плинтуса по длине скрываются специальными соединительными элементами. Резать плинтус можно ножовкой или болгаркой.

Помните, что на ламинат нельзя лить воду, все таки в его составе есть элементы дерева.

На ножки той мебели, что будет часто передвигаться, нужно наклеить мягкие войлочные наклейки, чтобы не царапать ламинат.

Фото. Мягкие накладки на ножки мебели

Если в процессе эксплуатации где-то появился скол, царапина, полоса, то это повреждение нужно заделать специальным восковым карандашом. Такие продаются в отделах по продаже ламината и паркета. Либо же повреждение можно скрыть цветным антисептиком для дерева, подобранным в цвет ламината.

Фото. Восковый карандаш для реставрации покрытия ламината

Помните, что заменить одну – две планки ламината нельзя. Часто производители говорят, что это реально, больше того, что это легко и просто. Это обман. Ламинат действительно можно разобрать и собрать повторно, но только для этого придется снять плинтуса и разобрать от первой (или последней – какая окажется ближе к поврежденной) планки до той, которую нужно заменить. При этом каждую планку, которую снимаете, нужно нумеровать для удобства, чтобы быстрее сложить их обратно. Но снять просто 1-2 планки нельзя. Пробовали сами, пришлось поднимать всю мебель (офис с собранной офисной мебелью и подключенной техникой) ради 4 вздувшихся планок ламината.

Понравилась статья? Поделитесь ссылкой на нее через свою любимую социальную сеть!

Источники:
Как выполняется подготовка основания под ламинат
Подготовка основания под ламинат за пару шагов. Выравнивание деревянного и бетонного пола. Использование нивелирующих смесей, выбор подходящей подложки под ламинат.
http://moyagostinaya.ru/pol/podgotovka-osnovaniya-pod-laminat.html
Укладка ламината своими руками
Эта статья является продолжением статьи Укладка ламината своими руками. Подготовительные работы. Я расскажу как поэтапно происходит правильная укладка
http://www.builderclub.com/statia/ukladka-laminata-svoimi-rukami-podgotovka-osnovaniya-ukladka-podlozhki-i-tehnologiya-ukladki-laminata

COMMENTS