Как заделать порез на дермантине входной двери

Если театр начинается с вешалки, то любое жилище с входной двери. Хорошо, если дверь добротная, способная не только обеспечить безопасность квартиры, но и сохранить тепло. А что делать, если дверное полотно уже потеряло свой прежний вид? Через рассохшиеся трещины будет уходить тепло зимой, а у гостей неопрятный вход может вызвать такое же мнение и о самих хозяевах. Решением проблемы может стать обивка двери кожей.

Идеальным материалом является кожзаменитель, натуральная кожа – весьма дорогое удовольствие. Сегодня выбор кожзама широк как по цвету, так и по качеству. Его следует брать с припуском на 30-35 см больше размеров самой двери. Для изготовления валиков также понадобятся 3 полоски по 15 см шириной.

Утеплителем используется листовой войлок, синтепон или поролон. В зависимости от предполагаемого объемного узора на двери варьируется толщина. Узор выполняют при помощи лески или тонкой проволоки и гвоздей с различными декоративными шляпками. Также понадобятся тонкие жгуты из поролона или пенополистирола диаметров до 20 мм.

Прежде всего, необходимо демонтировать все съемные элементы: ручки двери, глазок, накладки замка. Затем, если дверь была ранее уже оббита, необходимо удалить старую обивку, затем осмотреть полотно и вынуть оставшиеся гвозди и скобы.

Очищенное полотно следует обработать анти грибковыми составами. После чего дверь снимают с петель, и все последующие работы выполняются на горизонтальной поверхности.

Оббивка двери может выполняться не только с наружной стороны, но и изнутри. При внутренней обшивке по периметру дверного полотна при помощи степлера монтируются дополнительные утеплительные элементы. Для этого лучше использовать уже готовые жгуты из поролона, обернутые в полоски из кожзама.

Следует помнить, что валики должны выступать за габариты двери на 20 мм, перекрывая щель между полотном и дверной коробкой. На петлях валик должен полностью их перекрывать. Начинать следует с верхнего правого угла. Затем крепятся вертикальные жгуты, при этом нижний валик не должен тереться о пол.

Далее, раскраивается утеплитель и прибивается к полотну скобами, предварительно вырезав отверстия под глазок и замки.

Укладывается обивочный материал. Его следует завернуть за утеплитель, пристрелив степлером. Декоративные гвозди забиваются по периметру на равном расстоянии друг от друга.

Прежде чем начинать обшивку внешней стороны, следует выполнить разметки, очертив периметр закрытой двери по периметру коробки. Это и есть граница будущей обивки. Отступив еще на10мм, крепится утеплитель. После чего по линии прибивается кожзаменитель, с загибом краев, как в случае с внутренней обивкой.

Как обшить дверь из дерева, металла

Наиболее простой и популярный способ придать двери привлекательный внешний вид — обить ее каким-нибудь материалом. Это сделать можно и из помещения, и снаружи, использовать только придется разные материалы и разные технологии. Но в любом случае процесс называется «обивка дверей». Обо всех тонкостях и нюансах — ниже.

Есть два вида обивки дверей — мягкая и жесткая. Мягкую делают из двух материалов — дермантина (дерматина) и винилискожи. Дермантин — это тканая хлопковая основа, покрытая пленкой нитроцеллюлозы. Популярен этот материал был в 40-60-х годах прошлого столетия, так как был практичным и недорогим. Чуть позже появилась винилискожа. Это материал делают на разных основаниях — тканых и нетканых, тянущихся и нет. Соответственно и искусственная кожа имеет разные свойства. На основу наносится слой поливинилхлорида (ПВХ или PVC). Он более долговечен, химически нейтрален. Имеет только один существенный недостаток — он плохо реагирует на ультрафиолетовые лучи — теряет эластичность, меняет цвет, может потрескаться. Потому обивка дверей, выходящих непосредственно на улицу, винилискожей нежелательна. Есть, правда, материал с повышенной стойкостью к УФ лучам, но это именно специальный материал и на это надо обращать внимание при покупке.

Обивка дверей кожзамом: несколько вариантов

Теперь о небольшой путанице в терминологии. Дермантин в чистом виде, таким как он был в прошлом столетии, не производится уже довольно давно. Вместо него есть разные виды искусственной кожи из винила. Встречаются также материалы с покрытием из других полимеров, но их не так много. Вот все они по старой памяти и называют дермантином или кожзамом (хотя правильно, кстати говорить «дерматин» без «н»). Так что видя это название, надо уточнять, какой именно материал имеется в виду, так как свойства и цены значительно отличаются.

Несмотря на то, что материал по сути один, он имеет разные характеристики и внешний вид. Есть эластичные виды, которые хорошо тянутся, есть жесткие, которые растянуть сложно. К тому же, современная искусственная кожа имеет множество цветов и оттенков, может иметь разную структуру поверхности:

  • гладкая — блестящая и матовая, есть даже с эффектом «металлик»;
  • пористая;
  • структурированная, имитирующая разные типы кожи (змеиную, крокодиловую и т.п.).

Под крокодиловую кожу

Так что выбор мягких обивочных материалов для двери обширный. Видимо, это и является определяющим фактором популярности этого вида дверной обивки.

Жестких обивочных материалов для дверей больше, хоть и используются они реже:

  • панели МДФ толщиной от 8 мм до 18 мм;
  • натуральная древесина — фрагменты, массив;
  • шпон;
  • ламинат;
  • пластик;
  • постформинг.

Из всего этого списка чаще всего двери отделывают накладками/панелями МДФ. Особенно популярна такая обивка для декорирования металлических дверей, в том числе самодельных. Панели изготавливаются по размерам конкретного дверного полотна, после чего устанавливаются на клей или монтажную пену в зафиксированные стартовые планки. В этом случае имеет смысл и откосы сделать из МДФ.

Из каталога — варианты накладок МДФ, а все это еще в разных цветах…

Практически также проходит обшивка двери другими материалами — ламинатом, пластиком, постформингом. По периметру двери устанавливаются стартовые профиля, в которые вставляются обрезанные «в размер» фрагменты отделки. Все просто, при наличии элементарных навыков работы с дрелью, пилой и молотком, сделать своими руками можно за несколько часов.

Самый популярный способ обшивки двери — при помощи искусственной кожи. Такая отдела позволяет одновременно с улучшением внешнего вида повысить показатели тепло- и звуко- изоляции. Но есть у этого типа обивки дверей и минусы — это самый сложный технологический процесс, требующий хотя-бы общих представлений о порядке действия.

Речь пойдет о технологии обивки дверей дермантином. Прикрепить его можно двумя способами: с валиком по периметру дверного полотна и без него. В зависимости от этого меняется порядок действий (об этом чуть позже).

Обивка дверей дермантином — с валиком и без него

Далее, на поверхности обивки при помощи гвоздей и перетяжек может быть сформирован геометрический рисунок. Несколько вариантов на фото ниже.

Примеры рисунков для обивки двери дермантином

Для перетяжек можно использовать тот же материал, которым оббивали двери. Его нарезают на полоски шириной 2,5-3 см, крепят к верхним гвоздям, а потом натягивая и фиксируя за следующие гвозди, формируют рисунок. Чтобы закрепить полоску ее можно обмотать вокруг не до конца вбитого гвоздя, который затем забивают. Но этот вариант подходит, если декоративные гвозди имеют большие шляпки. Если шляпки маленькие, полоски прибиваются гвоздями.

Также рисунок можно сформировать при помощи тонкого металлического гибкого тросика, но крепить его сложнее — он хуже гнется.

Если необходима обивка деревянной двери, вопросов обычно не возникает — крепят скобами из степлера, по контуру потом прибивают декоративными гвоздями. Только и тут есть нюансы: скобы должны быть с широкой спинкой (не менее 1 мм), а гвозди — обойные, с широкой шляпкой. Шаг установки крепежа — от 2,5 до 7 см, по желанию.

Чаще всего используются обойные гвозди

Больше вопросов возникает, когда надо обтянуть дермантином железную дверь. Тут выход только один — садить на клей. Клей обычно используют «Момент», но можно любой другой универсальный, которым можно приклеивать и металл, и кожзам. Им смазывают нащельник изнутри (планку, что идет по периметру двери и закрывает стык полотна с дверной коробкой). При закреплении винилискожи, ее выкраивают с запасом 15 см, как раз на подгиб с двух сторон на изнаночную сторону.

Чаще всего используют для утепления двери поролон. Он стоит недорого, при желании позволяет сформировать объемный выпуклый рисунок. Самый распространенный случай — два слоя поролона по 1 см. Этот вариант не самый лучший — поролон почти никак не влияет на звукоизоляционные свойства двери, а именно это порой очень важно. Кроме того, через 3-4 года он теряет эластичность, начинает слипаться, приходится делать перетяжку двери, хотя внешний вид кожзама еще вполне приличный.

Все это так, но достойных конкурентов для поролона пока нет. Есть материалы с определенными свойствами, которые можно уложить вместо одного из слоев, а второй все равно будет поролоновый. Например, для улучшения звукоизоляционных свойств можно использовать «Изотон». Он используется для тепло- звуко- изоляции автомобилей. Продается небольшими листами, на тыльную сторону нанесен клеевой состав, защищенный полиэтиленовой пленкой. Так что проблем с монтажом не будет. Из минусов — цена и довольно большой вес материала. Чтобы не было проблем, стоит заменить петли на более мощные.

Материалы для шумо- тепло- изоляции двери

Есть еще два материала, используемых в автопромышленности, с аналогичными свойствами. Это «Сплен» и «Виброфильтр». Все они сделаны на клеящейся основе, могут использоваться для улучшения характеристик двери.

Удобнее работать на снятой двери, но если это проблема, можно оббивать и прямо на месте. Сначала надо снять с дверного полотна всю фурнитуру — замки, защелки, дверной глазок. Если есть старая обивка, ее аккуратно удаляют. Если часть двери требует ремонта, поврежденные фрагменты удаляют, заменяют вырезанными по размеру деревянными. Щели можно замазать шпаклевкой или запенить монтажной пеной с малым коэффициентом расширения.

Если на обивке был рисунок, и он вас в принципе устраивает, в места, где были вбиты формирующие рисунок гвозди, вбиваем обычные. Их забиваем не до конца, шляпки должны торчать на 1-1,5 см. С их помощью потом прорвем в нужных местах поролон и обивку (просто надавить пальцами, все слои продавятся). Обычные гвозди вытащим, на их место установим декоративные, при помощи ленты сформируем рисунок. Процедура несложная.

Чтобы торец двери смотрелся ничуть не хуже всей остальной плоскости, начинаем с него. Если одну из сторон отделывать не собираетесь, этот этап пропускаете, просто покрасьте торец краской в тон отделки с одной или другой стороны. Если же обивать двери будем с двух сторон, выкраиваем полосу материала шириной около 10 см. Точнее смотрите по своей двери, так как толщина полотна бывает разной. Полоса должна закрывать торец и заходить на одну и вторую сторону на 3-4 см. Полосу укладываете, крепите по краю скобами из степлера (быстрее и проще) или гвоздями с большой плоской шляпкой.

Крепим полосу на торец

Для формирования валика тоже нужна полоса материала. Ширина — 10-15 см в зависимости от того, какой ширины вы хотите валик. Далее есть два варианта:

  • Сразу сформировать валик. Для этого в середину полосы закладывается жгут из поролона или ватина, обжимается в середине. В таком виде фиксируется по периметру двери. После, сверху, укладывается поролон и материал. Чтобы сформировать аккуратный край, материал подворачивается внутрь.

Валик сформирован сразу, в готовом виде прикреплен по периметру полотна

Полоса для валика закреплена заранее, сам он формируется после того, как закреплен обивочный материал

Разница между этими двумя способами только во внешнем виде: в первом случае гвозди прибиты по краю обивки (на фото справа), во втором — по краю валика (на фото слева). Выбирают кому что больше нравится. Мне, например, кажется, что первый вариант (справа) выглядит лучше — более аккуратно. Но это — только личное мнение.

Два варианта формирования валика

Для чего нужен этот валик? Для того, чтобы перекрывать возможные щели между полотном и косяком. Таким образом избегаем появления сквозняков и уменьшаем теплопотери. Но сделать валик можно только если обиваются двери со стороны открывания (двери открываются внутрь квартиры, вот изнутри их и обиваем). Если С другой стороны этот фокус не пройдет — не закроется. Тогда приходится обходится без валика.

В этом случае все просто: полотно ровно подворачивается, фиксируется гвоздями или скобами — кому как больше подходит.

Для снижения уровня шумов двери обиваются одним слоем шумоизоляции и одним — поролона. Выбран вариант с предварительным изготовлением валика. Сначала сняли старую фурнитуру, врезали новый замок. Накладки и ручку сняли, внутренние части остались на месте. Приступаем к обивке дверей.

Сразу формируем валик — в полосу дермантина укладываем узкий поролон, крепим по периметру двери. Делать это удобнее скобами из степлера.

Прибиваем валик по периметру

Следующий шаг — крепи звукоизоляцию. Она на клеевой основе, так что проблем нет — вырезали по размерам, аккуратно снимая пленку приклеили. Приклеивая стараемся выдавливать весь воздух, для этого пленку отдираем постепенно, проглаживая материал от края до края.

Теперь крепим поролон толщиной 1 см. В данном варианте самый удобный способ — скобы из строительного степлера. Сначала крепим по периметру, затем часто — по поверхности двери, чтобы поролон прилегал плотно.

Укладываем и крепим поролон

Поролон выкраивается с небольшим запасом, после монтажа излишки обрезаются.

Обрезвем излишки поролона

Далее крепим обивку. Ее выкраивают на 15 см больше по длине и ширине. Это запас пойдет на подвороты для формирования аккуратного края.

Верхний край подворачиваем на 2-3 см, крепить начинаем с левого верхнего угла. Там забиваем первый гвоздь, затем расправляем материал и прибиваем второй вверху справа. Затем, с шагом в 3-4 см, прибиваем отделочными гвоздями обивку от одного края до другого.

Подвернув верхний край, крепим его

Крепим со стороны петель, подвернув край внутрь. Расправляйте ровно, чтобы вверху не было заломов.

Прибиваем со стороны петель

После та же операция повторяется со стороны замка, потом внизу. Собственно, обивка дверей почти закончена, надо только установить на место фурнитуру.

Устанавливаем накладки замков и фурнитуру

Винилискожа для обивки двери продается как на метрах, так и в наборах. В некоторых наборах способ крепления может быть другим: в них есть пластиковые профиля, которые крепятся по периметру дверного полотна. Эти профиля имеют систему фиксации по типу той, что использована в натяжных потолках. Как оббить двери в этом случае смотрите в видео.

В следующем видео запечатлен процесс с использованием рулонного материала.

Как утеплить и обить входную дверь. Техника формирования валика второго типа — его прибивают в последнюю очередь.

Лицевую часть металлических дверей обивают редко — она и так имеет вполне привлекательный внешний вид. Чаще страдает внутренняя часть. Вот об этом и поговорим.

На железной двери с внутренней стороны имеется каркас В одних моделях он металлических в других — деревянный. Между планками каркаса укладывается теплоизоляционный материал. Это может быть пенопласт или плиты минеральной ваты. Крепятся они на монтажную пену, имеющую очень небольшой коэффициент расширения (обязательно!). Сверху все закрывается листом фанеры или ОСП. Это стандартный вариант. Если планки деревянные, все нормально, никаких проблем нет — двери промерзать не будут. Но если каркас внутри двери металлический, при хороших морозах промерзнет все насквозь — через мостики холода, Которыми являются металлические ребра. Чтобы этого не произошло, поверх пенопласта/минеральной ваты укладывается снова-таки слой «Изотона» или «Сплена», а на них уже фанеру.

Остальные процессы при обивке металлической двери очень похожи на описанные выше. Все отличие — в способе фиксации: обивку приклеивают на подходящий качественный клей. Излишки сразу отрезают в месте стыка, используя острый обойный нож.

Вот тут как раз и сделана классическая ошибка — нет слоя, отсекающего мостики холода. В остальном все показано неплохо.

Вот всегда смотришь на чужую, особенно профессиональную, работу, так оно все красиво… Но если сам начинаешь двери оббивать, во-первых, выясняется, что это достаточно сложное занятие — нужно ведь, чтобы оббивка не перекосилась, легла ровненько, да еще валики, скрывающие щель между дверью и косяком, были ровными. В результате уже становится не до красоты — какой там гвоздиками узоры набивать, с самой дверью разобрался и то хорошо. А если еще и двери с петель не снять — вообще мучение, был опыт такой домашней работы.

Спасибо за то, Что поделились опытом.

обиваю двери руки сами делают .а хозяев дураков каждый второй

Перетяжка входной деревянной двери новым дермантином. Часть 2

Отделка внешней стороны двери

Поскольку дверь открывается внутрь, то сама обивка двери должна заканчиваться в пределах тех линий, которые были прочерчены ранее со всех сторон дверного проема при закрытой двери.

В моем случае «свободное» от дермантина расстояние оказалось в пределах 8-10мм.

Эти части, как и открытые торцы двери я покрасил в несколько слоев алкидной коричневой краской.

Валик снизу надо крепить к самой двери.

С него я и начал, но предварительно я сделал крой паролона и набивку «сигнальных» гвоздиков под будущий узор на двери.

Приготовил «линейку» для забивания гвоздей со шляпкой — палочку с отметками 20см и 10см.

Кладешь такую палочку у забитого гвоздя и сразу видишь где надо прибивать следующий.

В качестве такой линейки можно использовать сам молоток, на котором можно маркером сделать такие же отметки.

На дверное полотно расстелил паролон и отступив от периметра линий прочерченных маркером где то на 10мм отрезал ножницами.

Оставшиеся части паролона порезал впоследствии на 5-ти сантиметровые полосы для формирования валиков.

На формирование левого валика, который крепится слева на дверную коробку, я использовал паролон шириной 10см чтобы валик получился чуть больше чем другие — чтобы он плотно прилегал к поверхности двери.

До маркерных линий от краев (справа, слева и сверху) у меня где то 8-10мм.

Снизу где то 70мм (поскольку к маркерной линии будет примыкать нижний валик который где то 3см + отступ от него 10мм).

— слева, справа и сверху — по 20мм

— снизу — 30мм до линии + толщина получившегося валика + 10мм на отступ от него.

Если точно, то тогда размер паролона для моей двери нужен:

2000 — 90 = 1910мм (20 — отступ сверху, 30 — отступ снизу, 30 — валик и 10 — отступ)

По факту я оставлял где то по 3см, а не по 5-ть.

2010мм (2м и 1см) х 930мм (93см)

Затем в местах где я запланировал использовать декоративные гвозди с большой шляпкой обтянутой дермантином, я вбил небольшие гвоздики со скусанными шляпками так, чтобы наружу выступало сантиметра полтора от гвоздя.

Потом эти гвозди будут скрыты в толще паролона (который 20мм и гвозди выпирать наружу не будут). После натяжки и закрепления паролона небольшими продавливающими движениями ладонями рук я найду места где эти гвозди были прибиты и продавив их сквозь дермантин вытащу из двери, а на их место вобью декоративные.

Взял короткую полосу дермантина и положил вдоль нижней линии которая была начерчена на дверном полотне маркером.

Валик в этой части должен быть прикреплен так, чтобы при закрытой двери плотно примыкал к нижнему порогу дверной коробки.

Если он будет выше этой линии — будет сильно сквозить.

Затем равномерно крепил дермантин справа и слева. Получалось достаточно ровно и без сильных перекосов.

По краям справа и слева оборачивал полосу паролона полностью и также крепил степлером.

Полосу паролона использовал 50х20.

И именно от него надо еще отступить в сторону внутренней части двери на 10мм как и от других линий. Эта линия будет ориентиром для отреза паролона в нижней части двери.

Затем аккуратно разложил полотно паролона на дверь и учитывая отступы от маркерных линий прикрепил в некоторых местах к двери степлером.

Здесь надо было быть достаточно аккуратным, поскольку расправить паролон на двери мешают вбитые гвоздики.

Отрезал паролон по размеру я именно на полотне двери. Маркерные линии были ориентиром.

В местах дверного глазка и расположения фурнитуры от замков сделал вырезы в паролоне.

Поверх паролона расстелил дермантин.

До этого я его на сутки разложил на полу, чтобы он распрямился.

Поскольку делал первый раз, то волновался — а как оно получится?

Отметил в верхней части дверного полотна центр двери (850/2 = 425мм), подвернул дермантин и отступив от края подвернутого дермантина где то 5мм вбил гвоздь в «чистую» полоску дверного полотна не закрытого паролоном.

И тут я был неприятно удивлен! Гвоздь вбился не плотно в дверное полотно и при попытке его «добить» гвоздь сильно деформировал декоративную шляпку.

Затем я посмотрел на первый гвоздь и увидел, что в месте крепления гвоздя дермантин порвался прорезавшись телом гвоздя.

Т.е. из за того, что гвоздь не прибился плотно к дверному полотну и не прижал всей плоскостью декоративной шляпки дермантин к поверхности двери дермантин и разрезало.

При этом натягивал я дермантин не сильно — «без фанатизма».

если смотреть сбоку то видно что под шляпкой возле ножки гвоздя наблюдается некая «горка» обращенная вниз — к острию гвоздя. В результате забивания такого гвоздя в поверхность двери такой гвоздь не сможет быть вбит «заподлицо» — эта «горка» будет мешать. Если такой гвоздь вбивать в толстый мягкий материал, то подобной проблемы скорее всего не возникнет.

Купил такие в Леруа — «матовое золото», у которых такой горки не было, но они были чуть короче по длине.

Сперва по центру двери в верхней части, затем немного натянув дермантин чтобы получилась небольшая вертикальная складка — снизу двери по центру.

Дермантин подварачивал внутрь в один слой.

Затем приступил к левой и правой частям дверного полотна.

По аналогии нашел центр двери и там, натянув немного дермантин, вбил гвоздь и от него вправо и влево еще по одному (на расстоянии 20см).

Далее перешел на вторую сторону и следя за тем, чтобы не было складок на поверхности полотна закрепил дермантин со второй стороны.

Так переходя с одной части на другую закрепил дермантин по всему периметру дверного полотна.

В результате дермантин был натянут на дверное полотно и закреплен в пределах линий очерченных маркером.

вместо них я вставил большие декоративные гвозди и прибил к полотну двери. Получился рисунок на двери.

Прибивал я эти гвозди через прокладку. В качестве прокладки выступил обрезок того же дермантина свернутого в несколько раз.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Мой профиль

Популярные записи

Свежие комментарии

  • Дачник к записи Нож НМИ-01 от КВТ для электром .
  • Дачник к записи Прибор для проверки УЗО и Диф .
  • Дачник к записи Подключение УЗМ-51, а также РН .
  • Дачник к записи Подключение УЗМ-51, а также РН .

«Моя дача» — как я строил дом в СНТ. История одного строительства.

Источники:
Как заделать порез на дермантине входной двери 2
Если театр начинается с вешалки, то любое жилище с входной двери. Хорошо, если дверь добротная, способная не только обеспечить безопасность квартиры, но и
http://stroydetali.com/obbivka-dveri-dermantinom-svoimi-ruk_/
Как обшить дверь из дерева, металла
Какой должна быть правильная обивка дверей? Красивой, теплой, шумопоглощающей. Как этого добиться, какие использовать материалы — в статье.
http://stroychik.ru/dveri/obivka
Перетяжка входной деревянной двери новым дермантином
Как самому перетянуть входную деревянную дверь новым дермантином
http://www.snthouse.ru/110-peretyazhka-vhodnoy-derevyannoy-dveri-novym-dermantinom-chast-2.html

COMMENTS